Casse-tête shanghaien

Bye bye Shanghai

2008-08-23T05:43:00.002+08:00

Cet article aurait dû être écrit beaucoup plus tôt je le reconnais, histoire de rendre un dernier hommage à mon fidèle blog qui a suivi mes aventures en Chine et en Asie du Sud-Est...jusqu'à ce que mon ordinateur plante.
Me voilà revenu en France donc depuis plus d'un mois. Le dernier mois en Chine s'est très bien passé avec la venue de Coline et un voyage à Pékin, malgré un hâte grandissante de rentrer.
Maintenant il faut se mettre au mémoire que je dois rendre durant ma quatrième année (argh) et bientôt entamer cette fameuse quatrième année.

Parce que la tenue d'un blog m'a permis de mettre au clair toutes sortes d'idées précises ou d'impressions vagues, j'ai eu envie de continuer l'expérience. En voici donc un nouveau pour succéder à celui-ci, désormais obsolète:

ganbei.canalblog.com

JO, politique, Tibet...la part des choses

2008-04-25T19:36:00.003+08:00

Je ne vais pas etaler les faits qui font debat depuis quelques temps, je pense que ce n'est pas utile vu l'ampleur de la couverture mediatique sur le sujet. Mais peut-etre que le point de vue d'un Francais en Chine vous interessera-t-il.

Tout d'abord, ne vous inquietez pas: je ne me fais pas agresser dans la rue, il n'y a pas une foule de Chinois enrages qui crient des slogans de haine sous ma fenetre, personne n'a pose de bombe dans ma boite aux lettres, et je n'ai pas (encore) subi de controle de police muscle.

Le debat fait rage en Chine aussi (meme s'il est plus tranche qu'en France) car c'est tout un peuple qui se sent critique. Ces Jeux Olympiques ne sont le seul fait du PCC (Parti Communiste Chinois), mais au contraire sont le symbole que le pays entier a choisi pour son ouverture au monde. Les Chinois sont fiers et heureux d'accueillir pour la toute premiere fois de leur Histoire un evenement international de cet ampleur. Tous les jours, ou que j'aille et a quelque heure du jour ou de la nuit, je vois des pubs pour Beijing 2008, les sponsors se comptent sur les doigts des mains des 1,3 milliards de Chinois, les produits derives s'arrachent comme des petits pains, le logo des jeux est PARTOUT et s'affiche avec fierte.

Ce grand elan enthousiaste sert aussi bien sur le parti qui, a travers cette fenetre sur le monde, cherche a glorifier ses reussites economiques, a assurer sa legitimite aupres du peuple en voulant demontrer que sans lui pas de croissance, pas de grandeur. Il fait ainsi oublier que la liberalisation de l'economie ne s'est pas accompagnee de reformes democratiques. Car apres tout pourquoi vouloir plus de libertes et le droit de vote ? La Chine se developpe tres bien sans et les Chinois sont loin d'etre malheureux. Et puis regardez la decadence des pays occidentaux. La Chine devrait-elle ressembler a ca au nom d'une morale importee de l'etranger ? Ce discours complete une forme d'achat de la stabilite sociale a grands coups de croissance economique, laquelle ne s'accompagnera pas de reformes democratiques visiblement.

Pour en revenir au sujet du jour, je ne pense pas que le boycott des JO soit une bonne idee. Au-dela de la question de savoir s'il est moral ou non de prendre les jeux en "otages", une decision de boycott n'aura absolument pas l'effet voulu. Le PCC ne lachera rien tant que le peuple sera derriere lui, et le peuple est plus que jamais derriere lui dans cette histoire. Une pression internationale n'aurait d'effet que si une grande partie de l'opinion internationale agissait d'union dans ce sens, mais surtout si l'opinion chinoise ne soutenait pas ses dirigeants.

Car au-dela de la question de l'independance ou de l'autonomie du Tibet, c'est celle de l'acces de tout le peuple chinois a un plus grand nombre de libertes qui se pose. Mais l'opinion francaise, ponctuellement scandalisee par les bassesses de ce monde au gre de leur mediation, ne voit ici que la repression d'une gentille minorite par une mechante majorite. Voila une vision manicheenne qui ne fait absolument pas avancer le debat, et ne promeut en rien les valeurs democratiques et les droits de l'Homme. Oui, on peut toujours crier a l'infamie sans reflechir lorsque les medias agitent devant nos yeux de democrates convaincus le spectre du mal tel que nous nous le representons. Cela servira toujours a laver notre conscience de tout ce que l'on n'a pas fait, de tout ce a quoi on ne s'est pas interesse parce que journalistes et politiques n'avaient pas juge les malheurs humains assez vendeurs ou dans l'air du temps. On peut toujours applaudir le maire de la ville Lumiere, capitale du pays des Droits de l'Homme, lorsqu'il fait citoyen d'honneur de la ville de Paris un prix Nobel de la paix, symbole martyr, et adepte de la conciliation. Mais il faut se demander si cette demarche un brin populiste fera avancer les choses.
Elle n'a pour seule consequence que d'alimenter le conflit, et n'est pas vraiment "constructive" comme le pretend le dit-maire.

Ce temperament d'"emmerdeurs" qui nous colle a la peau nous a servi a de nombreuses reprises tout au long de notre Histoire et a fait que nous avons toujours voulu etre maitres de notre destin. Mais il est des fois ou ce caractere, instrumentalise trop souvent par les elus, ressemble a la charge d'un taureau dans un tissu rouge sans penser au torerro qu'il y a derriere (instant poetique et image). Car aussi orgueilleux et vindicatifs que nous puissions etre, la Chine ne fera qu'une bouchee de nous si elle s'enerve. Et elle est en train de s'agacer.

Toutefois, je vais temperer un peu tout ce que je viens de dire. Bien qu'il ne faille pas (selon un avis qui n'engage que moi) faire des Jeux un autel dedie au symbolique martyr tibetain pour diaboliser l'imperialisme chinois (meme s'il existe bel et bien, et n'a a mon avis pas fini son expansion), la couverture mediatique incroyable de la Chine n'a jamais ete aussi favorable a un debat sur un eventuel developpement democratique. La Chine est plus que jamais soucieuse de son image, et donc plus sensible qu'auparavant a ce que l'on peut penser de son regime.
D'autre part, meme si j'ai dit plus haut que les Chinois soutiennent massivement le PCC dans l'affaire des JO, il ne faut pas croire que le PCC est aime de la majeure partie des citoyens chinois, au contraire meme. J'ai plusieurs fois entendu des amis chinois se plaindre du controle de l'information par le parti (contestation la plus repandue), mais aussi de cette volonte de vouloir tout controler dans la vie quotidienne des citoyens. Il existe donc bien un noyau de volonte de changement, meme si on est encore bien loin d'un climat favorable a une grande revolte. Je doute par exemple que l'on assiste dans le futur (futur proche du moins...enfin pas trop trop eloigne) a un evenement de l'ampleur des revoltes etudiantes en mai 1989, symbolisees par la repression sur la place Tian'anmen.

Il est donc temps de faire un peu bouger les choses. Il n'y aura pas de nouvelle revolution, personne ne le permettra, pas apres tout ce que les Chinois ont du subir pour payer le prix des revolutions passees. Des reformes democratiques ne pourront se faire sans le parti: les choses ne bougeront que lorsque les dirigeants en auront decide ainsi, quand bien meme ils sont sensibles a certaines critiques. Il ne faut pas oublier que nombre de ces cadres du parti ont subi autrefois les repressions sous le regime de Mao, et qu'a plusieurs reprises des reformes en profondeur ont ete projetees, avant que les elements conservateurs du parti ne reprennent le dessus. Le pays n'avancera vers d'avantage de libertes que grace a une volonte commune du peuple et de ses dirigeants.
Le peuple chinois ne doit pas etre montre du doigt en tant que coupable, comme cela peut etre interprete actuellement. Je ne pense pas que cela soit forcement le cas dans l'esprit de la plupart des Francais, mais l'incomprehension qui reigne entre ces deux peuples tient peut-etre au fait que nous differencions plus que les Chinois les notions de "Patrie", "Peuple" et "Gouvernement/dirigeants".
Le dialogue doit etre ouvert avec les classes dirigeantes chinoises, et ce en etant moins appates par les juteux contrats commerciaux qui paient notre silence. Bien que la Chine pese beaucoup plus lourd que nous dans de nombreux domaines et prend toujours plus d'ampleur, il ne faut pas courber l'echine devant elle. Car la Chine se gonfle pour se montrer plus grosse qu'elle ne l'ait en verite et cacher ses problemes actuels et a venir (songez un peu a la questions des retraites des dizaines de millions de Chinois de la generation du babyboom sous Mao qui vont bientot etre trop vieux pour travailler, alors que le regime des retraites n'est pas vraiment l'aspect le plus developpe de la Chine...pour ne citer qu'un exemple). Elle sera donc bien obligee a un moment donne de changer son fonctionnement, et c'est a ce moment que les democrates devront faire valloir leurs arguments.

Pour finir je voudrais dire, car j'ai oublier de le mettre avant, qu'il faudrait que certains Chinois comprennent qu'on a le droit de pas etre d'accord avec eux. Non mais c'est vrai quoi, c'est exasperant de devoir sans cesse apprendre tantot aux Ricains tantot aux Chinois les bonheurs de la liberte de pensee et d'expression !

Voila, j'espere avoir apporter mon grain de sable au debat de maniere constructive (exceptee la derniere phrase, vaguement provoc), et j'espere que vous ne vous etes pas endormis avant la fin de cet article encore tres long, trop long meme.

Le coiffeur chinois, toute une aventure

2008-04-18T18:54:00.003+08:00

Une urgence s'imposait depuis quelques temps déjà: il FALLAIT que j'aille chez le coiffeur. Ne serait-ce que pour m'assurer un vision suffisamment large pour anticiper les deux-roues qui me foncent dessus.
J'en repère donc un qui me semble correct, et leur fais comprendre que je voudrais me faire couper les tifs (jusque là, pas trop compliqué). Le type me propose de me laver les cheveux. J'accepte avec plaisir (les coiffeurs chinois ont pour habitude de masser loooooonguement le cuir chevelu, un vrai bonheur). Mais là, grosse déception: c'est un lavage de cheveux tout ce qu'il y a de plus normal.
Tant pis.
Je vais m'assoir. Le coiffeur commence son boulot après m'avoir demandé la longueur de coupe souhaitée. Une radio dans le salon donne les informations du jour, je comprends (plus ou moins) à un moment qu'il est question de la réaction de la France par rapport aux JO (les manifs lors du passage de la flamme à Paris ont beaucoup choqué les Chinois). Et là le type me demande, la paire de ciseau tout près de mon oreille: "tu viens d'où ?" Et moi de répondre: "Euuuuh...des Etats-Unis !". Le patriotisme passera une autre fois, ce qui compte pour le moment c'est ma coupe (finalement ce sera peine perdue...).
Il continue donc à couper, puis arrivé à une longueur respectable il s'arrête, s'éloigne de moi quelques instants, et revient un catalogue à la main, me montre des photos de coupes "fashion" à la chinoise. Je lui fais comprendre avec difficulté que je ne veux aucune de ces coupes qui partent dans les sens (ce n'est plus de mon âge voyons ! Même si l'âge n'excuse rien dans le cas présent), que je veux juste qu'il me coupe les cheveux, point barre ! Et là, les choses tournent mal (pour mes cheveux j'entends), car il comprend que je veux qu'il coupe encore. Donc après 2-3 coups de ciseaux je l'arrête horrifié, mais le mal est déjà fait, j'ai un trou dans les cheveux, il ne reste donc plus qu'à égaliser. Je regarde dans le miroir la fin du massacre d'un air dépité. Le final est une coupe bien (mais vraiment bien) courte et bien dégagée derrière les oreilles (le bureau de recrutement de l'armée c'est par où s'il vous plait ?).
Si vous vous dites "oui bah, fallait intervenir plus tôt !", c'est que vous n'avez pas une aussi mauvaise vue que la mienne. Croyez-vous facile de contrôler le déroulement de l'opération quand vous ne voyez que la forme générale sans apercevoir les détails (bien que vous vous doutez fortement de leur massacre) ?
Enfin bon voilà, maintenant j'ai un tête de lieutenant-colonel qui contraste vraiment avec la coupe de néo-hippy que j'avais ce matin même. Il ne me reste plus qu'à attendre que ça repousse...

Fichus Chinois...la suite !

2008-04-14T14:57:00.004+08:00

Souvenez-vous: dans un précédent article, un peu avant Noël, je râlais contre mes voisins du dessus qui eurent la mauvaise idée de faire des travaux dans leur appartement, et notamment de poser du plancher. Donc durant une semaine entière je sursautais au rythme des "BOUM ! BOUM ! BOUM !" des coups de marteaux, de 8h du matin jusqu'à 17h (l'heure du dîner), et ce même le samedi et le dimanche matin. Imaginez l'état de mes nerfs...
Et bien figurez-vous que ces bouffeurs de nouilles (et encore je mesure mes mots !) se sont maintenant mis dans la tête d'abattre...un mur ! Les coups de marteaux ont laissé place aux coups de masse, ce qui donne: "BOOAAAM ! BOOAAAM ! BOOAAAM !". Ça a commencé il y a quelques heures, et j'espère autant pour mes nerfs et mon karma que pour leur intégrité physique que ce tapage va rapidement cesser...

...Vietnam par Sud

2008-03-29T22:26:00.012+08:00

Çaaaa y est, je reprends enfin le récit de mon voyage de janvier/février. Je m'étais donc arrêté, si vous m'avez bien suivi (ça concerne les rares personnes qui lisent mon blog régulièrement), au petit village de Mai Chau, au Sud-Ouest de Hanoi, la capitale vietnamienne. Mais avant de me prendre pour père Castor (seule une génération peut comprendre), un petit résumé sera le bienvenu, ce qui sera l'occasion de présenter quelques généralités sur le Vietnam que j'ai oubliées auparavant.

Entrés par le Nord du pays après avoir visité le Yunnan, province du Sud-Ouest de la Chine, nous avons entrepris de descendre le Vietnam en longeant la côte. Nos premières destinations furent Hanoi, la capitale, puis la baie d'Halong et le village de Mai Chau.
Ces visites nous ont donné une première idée de ce qu'est le Vietnam: nous avons (re)découvert un pays communiste qui accédait aux joies du capitalisme, à l'instar de la Chine mais avec quinze ans de retard. Nous avons apprécié une culture faite des influences successives de ses colonisateurs et/ou voisins, notamment la Chine et la France, ce qui lui a forgé un caractère unique au monde tout en donnant l'impression d'être dépersonnalisée. Nous avons contemplé quelques unes des nombreuses splendeurs qu'il détient, comme la célèbre baie d'Halong ou les moins connues rizières de la vallée de Mai Chau entourées de hautes montagnes. Nous avons goûté une cuisine excellente, bien meilleure (à mon goût) que la cuisine chinoise. Nous avons "testé" le fort caractère de ses habitants, comprenant comment ce peuple avait pu avoir la force morale de battre successivement les armées surpuissantes chinoises, françaises et américaines, et que l'indépendance serait toujours défendue bec et ongle, comme cela a toujours été fait au cours de sa longue Histoire guerrière et conquérante. Nous avons (difficilement) circulé dans un pays dont les moyens de transport les plus courants sont les deux-roues, et dont le flot incessant et assourdissant ne connait pas les notions telles que "priorité à droite" ou "priorité piéton". Nous avons parcouru un territoire encore très rural, avec une économie qui dépend fortement de l'agriculture, notamment de la riziculture (ne serait-ce que pour se nourrir). Enfin, nous avons ressenti les variations du climat tropical dans cet Etat étiré sur 1500 km du Nord au Sud, gelant dans le froid très humide du Nord, puis fondant dans le chaud très humide du Sud.

J'en arrive donc à reprendre le fil du récit.
Après notre paisible repos à Mai Chau, nous avons entamé la descente vers le Sud et la chaleur. Nous nous sommes arrêtés à Nin Binh pour contempler les formes rocheuses, semblables à celles de la baie d'Halong, en moins impressionnant tout de même (donc pas besoin de mettre de photos). Un joli site où ont été tournées certaines scènes du film Indochine.
Nous sommes repartis le six février, c'est-à-dire la veille du nouvel an du calendrier chinois, que les Vietnamiens nomment la fête du Tet. Nous avons pris un bus-couchettes pour un voyage de 10 heures à destination de Hue, ancienne capitale et cité impériale. En cette période de fête, de nombreuses guirlandes lumineuses éclairaient les rues des villes, aux formes assez inattendues:

Etant dans le bus, nous n'avons pas pu profiter de la fête, ce qui, finalement, n'avait pas une importance capitale puisque le nouvel an est une fête essentiellement familiale et les pétards sont interdits depuis une dizaine d'années à cause de la centaine de morts qu'ils faisaient chaque année. Nos chauffeurs se sont tout de même arrêtés au bord de la route pendant près d'une heure pour faire exploser quelques fusées qui venaient parfois s'écraser sur le toit du bus...rassurant.

Après une nuit difficile (si vous avez un jour l'occasion de tester le bus-couchettes, vous comprendrez), nous sommes arrivés à Hue, ancienne capitale au centre du Vietnam classée au Patrimoine Mondiale de l'Humanité par l'Unesco. Nous n'y sommes restés que deux jours: le premier pour une balade en bateau sur la Rivière des Parfums qui traverse la ville, avec visites de temples, tombeaux et pagodes qui le bordent; le second pour la visite de la cité impériale de la dynastie des Nguyen.

Premier jour: balade sur la Rivière des Parfums

Escaliers menant à un temple

L'un des pavillons du tombeau de l'empereur Minh Mang, en fait un vaste espace de jardins, bassins et pavillons

Deuxième jour: visite de la cité impériale

La porte principale de la cité

La cité est en partie en ruine à cause des bombardements aériens (notamment français) et du mauvais entretien.

Une porte latérale

Pressés de fuir le froid qui nous poursuivait, nous sommes descendus un peu plus au Sud, à Hoi An. Cette ville également classée au Patrimoine Mondiale de l'Unesco, avait attirée notre attention par la description qu'en faisait le Guide du Routard, qui la considérait (à juste titre à mon avis) comme "la plus jolie petite ville du Vietnam". L'architecture des bâtiments varie selon les quartiers et les communautés qui les habitaient: japonaise, chinoise et française. Les couleurs chaudes, en particulier le jaune, égaient les rues. La rivière qui la traverse et les palmiers en rajoute à la tranquillité de la ville, aux accents méditerranéens. La modernité n'a pas atteint le charme de ses vieilles rues, et aucune restauration excessive à la chinoise n'a enlevé ce caractère d'un autre temps.

Le pont japonais, considéré comme indestructible après avoir survécu à un incendie brulant tout le quartier japonais. Une stèle magique le protègerait, l'enlever conduirait à son écroulement immédiat.

Hoi An est mon second coup de cœur au Vietnam, après Mai Chau. La beauté et la tranquillité de la ville sont particulièrement appréciables dans les rues non envahies par les touristes, seul bémol au site. Un des temps forts de ce voyage fut justement une discussion avec un vieux Hoianien (??) francophone qui fustigeait les dégats provoqué par le Parti Communiste vietnamien et ses mesures absurdes et totalitaires. Il est rare d'avoir ce genre de discussion avec l'habitant d'un pays qui n'autorise aucune liberté d'expression (sans évoquer d'autres pays...hum), ce qui rend un tel moment privilégié et pour le moins enrichissant.

Ensuite, et enfin, direction les plages de Nha Trang, dans le sud du pays, après un voyage de 10h de nuit dans un bus aux amortisseurs de trampoline et au chauffeur (chauffard ?) klaxonnément excité.
La ville en elle-même n'a pas énormément d'intérêt, si ce n'est ses vieilles ruines de temples cham, une civilisation qui occupait la région avant que les Vietnamiens venus du Nord du pays ne les en chassent. Notre principale préoccupation fut de nous prélasser en maillot allongés dans des transats sur la plage, pendant qu'au même moment d'autres se gelaient sous les flocons de neige à Shanghai. Malgré un jour de ciel bleu, on a tout de même eu la malchance d'avoir deux jours nuageux, dont un avec une mer trop agitée pour pouvoir se baigner.

Les ruines des temples Cham

Ces quelques jours de détente passés, nous voilà repartis pour notre dernière étape au Vietnam: Saigon, officiellement Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam.
Au terme d'un nouveau et long trajet de nuit, nous sommes arrivés à l'aube et partis à la recherche d'un hôtel qui veuillent bien nous louer une chambre à un prix honorable. Nous avons finalement opté pour un tout petit hôtel dans une toute petite rue tranquille tenu par une Vietnamienne francophone.
Le temps de poser les bagages, de dormir un peu (arrivés à 5h du matin après 10h de bus de nuit, c'était un repos bien mérité), nous voilà repartis en exploration. Saigon ressemble assez à Hanoi, avec ses batiments d'architecture française et ses deux-roues partout. Mais tandis que Hanoi est plus "typique" et conviviale, Saigon est plus frénétique et tournée vers l'avenir. On y trouve plus de bâtiments modernes, de plus grandes rues, la ville entreprend aussi beaucoup de travaux publics, le port est le plus important du pays et une place importante en Asie du Sud-Est.
Les grands batiments d'architecture coloniale française sont plus décorés qu'à Hanoi, témoignant des richesses accumulées dans cette ville traditionnellement commerçante. Le style très rococo et souvent rose de ces bâtiments se laisse apprécier...ou pas.
Une ville possédant moins de charme donc, mais non moins intéressante. Les rues sont plus animées le soir et de nombreux bars et boites de nuit s'ouvrent. Les nombreux étrangers venus s'y installer créent une diversité culturelle vivante et appréciable. Les habitants sont plus souriants et accueillants que leurs concitoyens du Nord (jugement personnel mais que d'autres partagent). Bref, une ville qui se parcourt de long en large avec plaisir.

L'église Sainte-Cendrillon ?

La mosquée indienne de la ville

Le musée de la guerre, anciennement musée des atrocités américaines, rebaptisé lorsque le pays s'est ouvert au tourisme...

Là, le tout est de savoir qui du camion ou de l'essaim de motards est le plus dangereux. Dans tous les cas, mieux vaut traverser avant que le feu ne passe au vert !

Notre découverte du Vietnam s'arrêtant à Saigon, notre nouvel préoccupation a alors été de savoir comment rejoindre Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Notre premier choix était le bus, jusqu'à ce que nous entendions parler d'un tour organisé de deux jours dans le delta du Mékong qui finissait par une remontée du fleuve jusqu'à Phnom Penh. Donc z'y va pour le Mékong, mais je vous raconterai tout ça dans le prochain article (en tout cas le prochain concernant mon voyage), car celui-ci commence à être plus que suffisamment long.

Requiem for a yoghurt

2008-03-21T12:23:00.006+08:00

Avant de reprendre le récit de mon périple asiatique, je voudrais vous faire le témoignage poignant d'une aventure subie, comme dirait l'autre piqué, "à l'insu de mon plein gré". Voilà quelques jours, j'ouvrai innocemment mon réfrigérateur dans l'espoir d'y trouver un yaourt et faire taire le "GrrrrgrrGGGRROOOOAAARR" de mon ventre. Mais, ô grand malheur, plus de yaourt. Je décidai donc de remédier à ce tragique incident en allant à la supérette du coin pour en racheter. Le destin était décidément contre moi ce jour là: plus de yaourts de MA marque (la seule mangeable) dans les rayons. Mais mon œil droit fut attiré par un espèce de gros pot sur lequel figurait l'appellation incontrôlée "Peach Yoghurt". Conforté par les gros dessins de pêches sur l'emballage, j'eus alors le sentiment légitime (vous en conviendrez) que j'allais me régaler de ce nouveau calice alimentaire.
Je l'achetai, rentrai chez moi, préparai mes 150 grammes de pâtes dignes d'un festin estudiantin puis les avalai d'un appétit pantagruélique, et enfin j'arrivai au dessert. Je sortis mon tout nouveau yoghurt à la peach, y plongeai de tout cœur ma cuillère avant de l'enfourner dans ma bouche...et les délicates papilles gustatives de ma langue envoyèrent à mon cerveau en quête de spiritualité culinaire le signal du goût de lychee. Or tout le problème est que je n'aime pas le gout de lychee. Je m'étonnai légitimement (vous en conviendrez) qu'un yaourt à la pêche puisse avoir un gout de lychee. Bah, sûrement une erreur à l'usine de conditionnement, après tout la Chine n'est pas réputée pour ses contrôles rigoureux en la matière.

Mais l'affaire du yaourt ne s'arrête pas là. Le lendemain je retournai dans la même supérette, y achetai un "strawberry yoghurt" de la même marque en pensant légitimement (vous en conviendrez) être en présence d'un yaourt à la fraise, sentiment que confortaient les gros dessins de fraises sur l'emballage. Je rentrai chez moi, préparai mes 150 grammes de riz (oui j'aime varier mon alimentation), etc, etc, puis arrivai au dessert: fichtre, le yaourt à la fraise avait lui aussi un gout de lychee !!

Il y a tout de même assez peu de chances (vous en conviendrez) que le hasard soit la cause de cette double (més)aventure. Après une loongue et profonde réflexion sur ce sujet d'actualité, je ne réussis pas à sortir de mon cerveau génial mais incompatible avec la logique chinoise une explication satisfaisante. La seule théorie tordue qui me vient à l'esprit est que les Chinois ne doivent pas avoir un sens du gout très développé et ne font pas la différence entre les gouts de pêche, de fraise et de lychee (ça pourrait également donner un sens à leur capacité à manger n'importe quoi).

Plein d'un pragmatisme de bonne foi, j'ai pris la ferme résolution d'acheter lors de mes prochaines courses un yaourt au lychee, en espérant qu'il ait un gout de banane...

Mise à jour du 08/04/2008:
Je vois que mon expérience passionne. Je vais donc mettre fin au suspens...en vous décevant: je n'ai pas trouvé de yaourt de la même marque au lychee. En fait je n'ai plus vu un seul yaourt de cette marque dans les rayons ! Etonnant...

Vilains Tibétains !

2008-03-18T12:50:00.013+08:00

A moins de ne pas suivre les informations ou d'être trop captivé par les élections municipales françaises, vous avez très certainement entendu parler des manifestations de moines tibétains à Lhassa, la capitale de la province chinoise autonome du Tibet. D'après Marie Holzmann (sinologue et porte-parole du Collectif Chine JO 2008) interviewée par Le Monde, l'origine des premières manifestations serait la commémoration de la libération du Tibet par les vaillantes forces communistes chinoises en 1959. Cette commémoration a lieu toutes les années mais les infâmes indépendantistes tibétains, menés par la clique terroriste du Dalai Lama, ont insidieusement fomenté un coup d'Etat, profitant de la médiation exceptionnelle de la Chine en cette année des Jeux Olympiques.
Ces vils personnages, à la mentalité défaillante, minoritaires et n'ayant absolument pas reçu l'approbation du reste de la population tibétaine (laquelle a confié de bon cœur sa sécurité aux courageuses forces communistes), ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage et s'en sont pris à toutes les personnes présentes, sans distinction.
Le bas, l'ignoble, le lâche, l'abject, l'immonde Dalai Lama, diabolique cerveau de ces manœuvres de terreur, a honteusement menti en décrétant aux journalistes occidentaux, ces serviteurs de l'ultra capitalisme déshumanisé et aliénateur, que les formidables forces de la paix chinoises auraient fait plus d'une centaine de morts parmi des Tibétains venus soit-disant manifesté pacifiquement. De faux touristes occidentaux, en fait des agents capitalistes complices de cette conjuration, ont confirmé cette version montée de toute pièce. Les violences perpétrées seraient, selon eux, des actes désespérés de Tibétains contre une soit-disant oppression permanente de la part des autorités chinoises. Il va sans dire que ces évènements préparés longtemps à l'avance n'ont d'autres buts que de déstabiliser le gouvernement chinois dans ses efforts perpétuels pour conserver l'unité sacrée de la Chine et apporter le bonheur à tous ses citoyens. Mais les admirables dirigeants chinois, éclairés de la lumière du communisme, forts de leur expérience de lutte continue contre les forces malintentionnées venues de l'extérieur, sauront déjouer ce complot orchestré par les cupides esprits capitalistes. Cette croisade du bien contre le mal a déjà commencé dans toutes les provinces envahies par la peuplade tibétaine, mais aussi sur le net avec une formidable chasse aux sites et blogs qui sèment le désordre et la haine dans les esprits en propageant de fausses idées.

Heureusement, la presse chinoise a fièrement défendu son gouvernement , le seul véritablement humaniste dans le chaos universel, et a rétabli la vérité (que les pays occidentaux désignent misérablement comme de la propagande), tel cet honnête article de l'agence de presse officielle Chine Nouvelle (Xinhua):

Les attaques contre des ambassades de Chine à l'étranger démontrent la nature sécessionniste de la coterie du Dalai Lama


	2008-03-18 11:36:07

BEIJING, 18 mars (Xinhua) -- Les attaques contre des missions diplomatiques chinoises à l'étranger ont révélé une fois de plus la nature sécessionniste de la clique du Dalai Lama et son hypocrisie lorsqu'elle proclame la "paix" et la "non-violence", a déclaré lundi à Beijing Liu Jianchao, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Nous condamnons fermement les atrocités commises par les forces d'''indépendance du Tibet'", a indiqué Liu dans un communiqué de presse lundi soir.

Après les crimes séditieux, incluant coups, pillages et incendies à Lhasa, des dizaines d'incidents épouvantables ont été menés contre des missions diplomatiques chinoises à l'étranger par les forces de l'"indépendance du Tibet". Ces incidents ont été organisés et prémédités par la clique du Dalai Lama pour diviser la Chine.

Les forces de l'"indépendance du Tibet" ont largement recouru à la violence et ont forcé les lignes de sécurité dressées par la police dans des pays étrangers, avant de faire irruption dans des missions diplomatiques chinoises, a fait savoir Liu.

Ils ont brisé des portes et des fenêtres et détruit des véhicules, ce qui a sérieusement perturbé le travail des missions, gravement menacé la vie du personnel et détérioré la dignité des institutions diplomatiques, a souligné Liu

La corrompue presse occidentale a, quant à elle, développé la victimisation tibétaine dans de nombreux articles ou des illustrations telles que celle-ci:

Vous pouvez observer quelles autres formes peuvent prendre les maléfices du capitalisme en allant sur le site de l'odieux Courrier International qui publie plusieurs dessins diffamatoires...je vous préviens, c'est à vomir d'infamie !

Je terminerai sur une note positive: les États-Unis, après des décennies passées à diaboliser le communisme, viennent d'avoir une lueur d'humanité et commencent enfin à comprendre les vraies valeurs démocratiques. En effet, une décision récente du gouvernement américain, alors que les infects indépendantistes tibétains agissaient contre l'ordre public et le bien commun, a été de retirer le valeureux Empire du milieu de leur liste noire des dix pays violant le plus les droits de l'Homme. Cette décision apporte un merveilleux soutien implicite au gouvernement chinois dans son combat contre les forces du mal qui veulent disloquer l'unité chinoise.

Je n'ai plus qu'une chose à dire: remercions les États-Unis de leur heureuse initiative, attendons que les principales puissances de cette Terre en fassent de même ou donnent un accord implicite par leur silence (ce qu'ils ne manqueront pas de faire), encourageons le lumineux et extraordinaire Parti Communiste Chinois dans sa prodigieuse abnégation pour libérer l'Humanité de ces fléaux, et surtout vivons la Démocratie pleinement, librement, joyeusement, mais surtout en silence !

Vietnam par Nord...

2008-03-11T17:23:00.010+08:00

"Aaaaaah...ça y est, on n'est plus en Chine !". Telle fut notre réaction désolée de quitter l'Empire du Milieu lorsque nous traversâmes la frontière vietnamienne. C'est vrai quoi, rester plus de cinq mois en Chine c'est fatigant pour un laowai (étranger). Ce n'est pas que la Chine c'est pas bien, mais le Vietnam c'est mieux.
Voilà, bon, après ces quelques phrases d'introduction assez peu constructives -j'en conviens- mais qui reflètent notre état d'esprit du moment, j'm'en va vous conter la découverte du Vietnam à travers mes yeux ébahis et candides à un huitième vietnamiens. Mais comme c'est long -et ô combien passionnant !-, vous devrez vous contenter du Nord-Vietnam dans cet article et attendre que ma flemme tenace ait un moment de faiblesse et me laisse trouver la foi d'écrire la suite.

Arrivés à Hanoi depuis Lao Cai, la ville-frontière vietnamienne, en train à 4h du matin, nous partîmes à la recherche d'un hôtel dans le calme et le fraicheur du matin. Ce fut donc une fausse première image de la ville que nous eûmes en arrivant. Car Hanoi éveillée (c'est à dire à partir de 5h30-6h) N'EST PAS CALME. Très vite le silence de la nuit laisse place au vacarme assourdissant des mobylettes et de leurs klaxons, et s'amplifie avec les cris des passants qui essaient de couvrir le bruit des moteurs pour communiquer. Des échoppes s'ouvrent un peu partout. Des vendeurs de fruits, légumes, viandes et autres produits parfois non identifiés étalent leurs marchandises à même le trottoir, bloquant un peu plus le passage déjà rendu difficile par les deux-roues "garés" sans aucune logique d'ordre.

Histoire de comprendre un peu mieux ce que j'essaie de décrire, une vidéo filmée à un carrefour (cherchez le feu rouge si ça vous amuse):

Mais Hanoi, dès qu'on lève un peu les yeux -ce qui peut être risqué-, révèle d'autres surprises. Passer quelques jours dans la ville c'est voir mille détails qui évoquent la France. De l'architecture française des vieux bâtiments usés et aux couleurs pales -des couleurs qui rappellent celles des villes méditerranéennes-, aux boulangeries-patisseries (des croissants, des pains au chocolat, des mille feuilles !! raaaaah), en passant par les mini-stands qui vendent des baguettes de pain avec de la Vache qui rit (ça peut paraitre anodin si on arrive directement de France, mais pas lorsque l'on vient de Chine), les menus des restaurants écrits en français, les quelques Vietnamiens qui vous lancent un joyeux "Bonjour, comment allez-vous ?" si vous leur dites que vous êtes Français, ou encore les noms de certaines boutiques écrits en français pour faire plus classe. Il est impossible, même en ne restant qu'une journée, de ne pas voir l'influence française. Il est autant rassurant de se trouver dans un milieu vaguement familier, que déroutant de voir ces points de repères adaptés à la culture locale, altérés par le climat tropical et à la végétation qui va avec, et marqués par la pauvreté environnante.

Et puis vint le jour tant attendu du pèlerinage à la baie d'Halong, lieu culte et merveilleux popularisé en France par le film Indochine. Comment décrire la beauté d'un saphir lorsque quelques photos, aussi belles soit-elles, ne peuvent reproduire tous les reflets des multiples facettes de la pierre ? C'est le problème qui se pose à qui veut faire partager la sensation de grandiose que l'on a dans la baie d'Halong, et que n'altère même pas les hordes de bateaux à touristes.
Le site impressionne non seulement par sa beauté mais également par sa taille. Nous embarquâmes au port de Halong City et voguâmes (le passé simple à la troisième personne du pluriel ça fait un peu "prout prout" non ? Bah, tant pis, reprenons le récit) en direction des formes sinueuses que l'on apercevait au loin. Peu à peu une armada de crêtes déchiquetées et hasardeuses surgit de la brume qui leur donnait une aura fantomatique. Le bateau glissait lentement entre les premières lignes. Les rocs menaçants se métamorphosèrent alors en de tranquilles pains de sucre comme posés sur l'eau. Les intempéries et la végétation avaient eu raison de ces vétérans qui n'étaient plus que d'inoffensifs vieillards regardant avec indifférence passer les bateaux. Perdus au milieu de cette immense population silencieuse, nous nous sentîons comme les infimes molécules d'un corps immense, dont il ne fallait pas troubler le calme profond. Nous étions dans un sanctuaire créé par la Nature non pas pour nous imposer la gloire immortelle d'un Dieu, mais pour nous rappeler que nous sommes de simples éléments avant d'être un tout. Permettre l'humilité sans écraser, voilà le tour de force qu'a réussi ici notre bonne vieille Terre.

Puis la tranquille ballade en bateau dans la baie, dans le froid et sous la pluie prit fin. Le trajet de retour à Hanoi nous permit d'établir notre prochain itinéraire. Antoine et Fatima voulant échapper à cette vague de froid extraordinaire -il n'avait pas fait aussi froid dans le Nord du Vietnam depuis 20 ans nous dit un Vietnamien- décidèrent de partir directement pour le centre du Vietnam, rejoindre plus vite les plages au Sud, puis passer plus tôt la frontière cambodgienne. Nous -Charlotte, Jorge et moi- préférâmes nous attarder au Vietnam et découvrir un peu plus le Nord du pays. Notre destination suivante fut donc Mai Chau, petit village (ou groupement de villages ?) au Sud-Ouest de Hanoi, situé au milieu d'une plaine de rizières inondées et encerclées par des montagnes.
Nous logions dans la maison familiale de Niem, un Vietnamien francophone que nous avions contacté et qui nous envoyé là. A peine descendus du bus, une femme nous accueillit (comment nous a-t-elle reconnu ? Je me demande bien...), et nous prîmes des motos-taxi qui nous emmenèrent un peu en dehors du village, dans un hameau de maisons sur pilotis. L'une d'elles était notre "hôtel" pour deux nuits. Nous montâmes les escaliers pour entrer dans la grande pièce commune qui servait à la fois de salle de séjour, de salle à manger et de chambre/dortoir. Un feu dans un coin de la pièce tentait tant bien que mal de lutter contre le froid qui s'insinuait par tous les trous du sol, des murs et de la toiture. La maison construite essentiellement en bois, avait pour plancher des lamelles de bambous posées sur des poutres et nous laissait entrevoir ce qu'il se passait deux mètres en dessous de nous. Les murs, en bois toujours, étaient parsemés de multiples fentes entre les planches, et dans le toit (en feuilles de palmiers ?) une ouverture permettait l'évacuation de la fumée. Autant dire que l'isolation ne fut pas le souci premier des constructeurs !
Mais il est bien connu que l'on apprécie toujours plus ce qui est rare, telle la chaleur émise par le petit feu de "cheminée". Assis autour de la "cheminée", en fait une plaque de béton sur laquelle brulaient quatre bouts de bois, nous appréciâmes le silence qui contrastait avec l'agitation de la capitale vietnamienne. Seul les quelques piaillements des poules suivies de leurs poussins rompaient le silence mais n'en diminuaient pas la tranquillité. Un calme que rien ne semblait pouvoir déranger régnait sur la vallée. Rarement j'ai eu l'occasion de me sentir aussi zen et détaché de tout (presque de la vie terrestre !) ailleurs qu'à Mai Chau. On était bien loin aussi de la baie d'Halong, dont la beauté et le calme semblaient inébranlables, mais qui ne possédait ni le chaleureux contact humain de Mai Chau, ni la sensation de sérénité qui planait dans l'air du village.

L'après-midi de notre premier jour fut consacré à une promenade entre les rizières. Nous avions pour guides la mère de Niem et sa petite fille. Elles nous emmenèrent faire le tour d'une partie de la vallée et nous fîmes découvrir des paysages splendides. Nous arrivâmes dans un hameau et notre guide nous emmena voir la maison d'une vieille dame complètement courbée en deux, le dos rompu d'avoir passé sa vie dans les rizières. Les deux femmes nous firent comprendre qu'elles étaient mère et fille, la plus âgée étant par conséquent l'arrière grand mère de la petit fille qui nous accompagnait. Son fils débarqua, déboucha une petite bouteille et nous servit de ce contenu qui ressemblait à de l'eau dans trois petits verres. Premier constat évident: ce n'était pas de l'eau. Second constat évident: nous avions urgemment besoin d'eau.
Après une discution rendue difficile par la barrière de la langue (ils ne parlaient ni anglais ni français et nous ne parlions pas vietnamien), nous prîmes congé de nos hôtes et continuâmes notre chemin, croisant boeufs, chiens, poules et coqs, chèvres, oies, et autres plats comestibles. La soirée fut occupée à lire et se prélasser au coin du feu.
Le lendemain, il en fallut de peu pour que nous fussions réveillés à 7h du matin par le karakoé qu'avait mis en marche quelque habitant et qui, visiblement, voulait en faire profiter toute la vallée. Mais heureusement il n'a pas réussi à nous arracher des bras de Morphée, les coqs s'en étant déjà occupé une heure plus tôt. La seconde journée ressembla à la première, sans que nous nous en lassâmes.
La tranquillité de la vallée, la gentillesse des habitants et la beauté des paysages font de Mai Chau un paradis terrestre que n'a pas encore contaminé le tourisme de masse (du moins pas au mois de février). Indiscutablement, mon coup de cœur au Vietnam.

Une maison sur pilotis

Notre hameau, au milieu des rizières surplombées de montagnes

Comme je l'ai dit au début de cet article (c'est à dire 3h de lecture plus tôt), vous devrez attendre que je réussisse à surmonter ma fainéantise pour lire la suite de mon aventure. En attendant vous pouvez naviguer sur mon compte picasa (lien en haut à droite) où de nombreuses et splendides photos du voyage n'attendent que vos yeux curieux.

Merci d'avoir perdu un peu de votre temps pour lire mon blog ! (mais si vous êtes partis avant d'avoir tout lu je vous hais...)

Tè, le Yunnaneuh c'est bô, hein ?

2008-03-02T17:40:00.012+08:00

Me voilà revenu de mon long périple de six semaines très exactement, mon plus long voyage jusqu'à ce jour. Pour résumer mon trajet en "quelques" mots, j'ai pris l'avion pour Kunming, la capitale de la province chinoise du Yunnan (dans le sud-ouest de la Chine), j'ai visité le Nord de la province, puis je suis descendu jusqu'au Vietnam que j'ai visité du Nord au Sud depuis Hanoï jusqu'à Saïgon (officiellement Ho Chi Minh Ville), j'ai ensuite remonté le Mékong pour rejoindre Phnom Penh, la capitale cambodgienne, j'ai visité les fameux temples d'Angkor, j'ai traversé la frontière thaïlandaise pour aller à Bangkok, d'où j'ai pris un avion pour Xiamen, une ville chinoise à quelques centaines de kilomètres seulement au sud de Shanghai, et enfin j'ai pris un train pour retrouver la capitale économique chinoise. Ouf ! Ca en fait du voyage, avec plus de 100 heures de bus, 35 heures de train et 7 heures d'avion, pour plusieurs milliers de kilomètres parcourus, une vingtaine de villes et sites visités, et un peu moins de 4000 photos prises ! C'est pourquoi je vais me contenter de vous conter dans cet article la première étape du voyage, la semaine au Yunnan.

Nous sommes partis à 7 de Shanghai: Antoine et sa copine Fatima, Jorge le Mexicain, Charlotte, Caroline, Sophie et moi. A peine arrivés à Kunming, nous avons dû prendre un bus pour Lijiang, une petite ville du Nord du Yunnan, et nous séparer déjà de Sophie et Caroline qui n'avaient que quelques jours pour visiter le Xishuangbanna, dans le sud.
Les 8 heures de bus pour parcourir les quelques 350 km qui séparent Kunming et Lijiang ont pour compensation de leur longueur la contemplation des très beaux paysages qui bordent la route. Peu avant d'arriver à destination, les épais nuages qui couvraient une partie du ciel et dominaient les montagnes sur notre gauche laissèrent passer un rayon pour éclairer un petit village, comme si quelqu'un là-haut avait braqué sa lampe-torche sur une fourmilière.

Rapide escale sur une espèce d'aire d'autoroute (en fait ce n'était pas vraiment une aire, ni une autoroute d'ailleurs) pour se rassasier et prendre Antoine en flagrant délit de drague:

Puis l'arrivée à Lijiang, le temps de trouver l'auberge, de s'installer, de récupérer de la fatigue (levés à 4h du matin pour prendre l'avion et enchainer avec 8h de bus...), et de se réveiller...avec la pire gastro de ma vie ! Bon je vous passe les détails, mais cet incident me cloua au lit pendant deux jours. Commencer aussi mal le voyage n'est pas la meilleure façon d'apprécier les joies de la découverte. A coups de smecta et de lopéramide, je réussis à repousser peu à peu ma bactérie malvenue et je pus enfin visiter la jolie ville de Lijiang, pendant que mes petits camarades faisaient une randonnée dans les Gorges du Saut du Tigre, considérées comme faisant partie des plus belles gorges en Chine (ce n'est pas peu dire). Lijiang est une petite ville dont l'architecture est restée la même avec ses rues tortueuses et ses maisons basses aux toits d'hirondelle (extrémités recourbées), entre lesquelles passent de petites ruisseaux qu'enjambent des ponts en pierre. Elle nous donne cependant l'impression d'être dans un décor de film chinois en carton-pate destiné à contenter les touristes en quête "d'authentique". Malheureusement l'authentique à la chinoise, à force de restaurations et de reconstructions, gâche souvent les choses, en rendant la beauté supercielle et surfaite, comme un excès de maquillage sur une beau visage.

l'auberge de jeunesse

Une vieille dame en habit traditionnel

Les maisons de Lijiang aux toits d'hirondelle (extrémités recourbées)

Seconde destination yunnanaise: Dali, une petite ville fortifiée au sud de Lijiang mais toujours dans le nord du Yunnan. Les rues ressemblaient beaucoup à celles de Lijiang, mais Dali avait en plus les antiques fortifications qui la protégeait, et était surplombée de montagnes, entourée de grands champs et bordée par un lac, tout ce qu'il faut pour composer un beau tableau, que l'on a pu mieux apprécier grâce à une ballade en vélo.

Notre auberge de jeunesse à Dali

Une étrange église

La cérémonie du thé dans une vieille maison (entrée payante, ils perdent pas le Nord ces Chinois)

La visite de Dali terminée, nous reprenions le bus pour le sud du Yunnan, plus exactement pour Jianshui, décrite par le guide du routard comme la plus jolie ville du sud du Yunnan. Nous n'avons pas vraiment vu où était le charme de cette ville, sans doute n'y sommes-nous pas restés assez longtemps, mais certains quartiers étaient assez "authentique" (et pas l'authenticité pour touristes), c'est à dire des rues qui font penser que la Chine n'a pas encore totalement émergée du Tiers monde. Le soir nous avons profité d'être près d'un marché d'alimentation pour gouter au brochettes de libellules et de sauterelles. La sauterelle grillée a un goût de chips, mais alors la libellule c'est dégueulasse !

De gauche à droite: sauterelles, vers (ça on n'a pas essayé), libellules

Puis la visite du Yunnan toucha à sa fin. Nous primes un bus pour Hekou, la ville-frontière chinoise, afin de passer la frontière vietnamienne. La route sinueuse qui va jusqu'à Hekou passe dans des montagnes escarpées et surplombe des paysages montagneux (sans blague) que nous avons pu admirer à travers les vitres sales du bus crade aux amortisseurs plus que douteux (en avait-il ?) et qui roulait à fond sur une petite route cabossée en frôlant souvent le bord du ravin. La joie.

Pour voir plus de photos, cliquez sur ce lien qui vous mènera à mon compte picasaweb tout nouvellement créé pour mettre une tonne de photos en ligne et alléger ainsi mes articles.

Fin du premier épisode.

A suivre très prochainement: Olivier mourra-t-il noyé dans la baie d'Halong ? Se fera-t-il écrasé par une nuée de motos déjantées ? Attrapera-t-il la malaria dans les rizières ?
Vous le saurez dans le prochain épisode !

"Allo allo, ici le Cambodge"

2008-02-19T23:57:00.001+08:00

Quelques mots pour vous rassurer car je suis sur que je vous ai manque. Je suis maintenant a Phonm Penh, la tres belle capitale du Cambodge. On est arrive hier et on reste encore demain pour poursuivre la visite de la ville, puis destination les temples d'Angkor. Mon periple touche bientot a la fin, puisque je pense rentrer a Shanghai le 25 fevrier.
Je sais que j'avais promis de mettre des photos sur mon blog mais soit les ordis etaient beaucoup trop lents, soit j'oubliais le cable usb pour relier mon appareill. Et puis j'ai pris tellement de photos (plus de 1800 depuis le Yunnan !) que je ne sais pas lesquelles mettre. Mais je vous promets que je ferai un descriptif complet et illustre de mon voyage...ca risque d'etre long !
En attendant je vais me coucher, fatigue d'avoir marcher toute la journee dans la ville.
J'espere que ma rarete de presence sur ce blog ne vous a pas fait deserter et que vous etes encore nombreux a me lire (en considerant que j'ai deja eu de nombreux lecteurs).
Une derniere phrase pour dire que mes vacances touchent preque a leur fin puisqu'il ne me reste plus que 12 jours (sur 6 semaines de vacances), c'est deprimant. Heureusement que le beau temps et la chaleur (je suis en Tshirt et short) sont la pour remonter le moral. La vie est dure hein ?

Toujours en vie et au Vietnam !

2008-01-29T15:26:00.000+08:00

Un petit message pour dire que je suis toujours en vie. J'ai passe la frontiere vietnamienne il y a 2 jours. A ce propos, petite anecdote aberrante: une fonctionnaire tres zelee de la douane chinoise m'a confisque mon "Guide du Routard" sur la Chine au motif que ce livre est interdit par les lois chinoises car la carte du guide ne represente pas Taiwan de la meme couleur que la Chine, ce qui sous-entend que Taiwan ne fait pas partie de la Chine ! Toutes nos protestations fut vaines devant ce mur d'entetement. Comme quoi, la Chine a beau faire des efforts pour donner l'illusion d'un pays en voie de "liberteration" (excusez le neologisme mais le terme de liberation ne me semble pas tres approprie) elle a souvent du mal a cacher sa volonte de tout controler (notamment son image).

Nous sommes restes une nuit dans la ville frontiere de Lao Cai qui ne presente absolument aucun interet puis nous avons pris un train de nuit a destination de la capitale vietnamienne, la fameuse Hanoi. Les 9h de train (pour 340km seulement !), deja difficilement supportables en tant que telles, le deviennent encore moins lorsqu'on y ajoute l'odeur des pieds de la femme de derriere qui n'avait pas du prendre plus de trois douches dans sa vie et l'etat immonde des toilettes.
Puis arrivee a Hanoi a 5h du matin, on prend un taxi pour rejoindre une auberge de jeunesse tenue par un Australien et dont le guide du routard peignait un joli tableau. Malheureusement nous avons poirrote 3h sur place pour finalement nous entendre dire qu'il n'y avait plus de place. On rejoint donc a pied une seconde adresse indiquee dans le guide qui indiquait que les chambres 401 et 406 etaient les plus agreables...il a juste oublie de preciser que les autres sont soit degueulasses soit extremement glauques (pas de fenetres et des neons comme seule source de lumiere). Tant pis, apres plusieurs visites de chambres on en prend une qui nous semble acceptable.

Un petit mot maintenant pour decrire Hanoi. La premiere chose qui vient a l'esprit lorsque l'on marche dans les rues (vous me pardonnerez l'expression mais apres tout quand on est du Sud, et ben on est du Sud !) est: "Oh putain ! Ca grouille !". L'espace est envahie par une maree humaine motorisee. Des deux roues sortent de partout et vous foncent dessus sans vergogne. Shanghai est deja pas mal dans le genre, mais ce n'est sans aucune commune mesure avec Hanoi ! Pour un pauvre petit occidental habitue au...au truc la...le code de je-sais-plus-quoi...ah oui ! le code de la route, un tel desordre peut etre deroutant, meme lorsque le pauvre petit occidental a pu constater le deambulement de toutes sortes d'engins motorises dans les grandes metropoles chinoises.
La seconde pensee qui vous vient a l'esprit, une fois que vous vous etes habitues au traffic incessant et confus accompagne de son vacarme de moteurs petaradants et de klaxons, est "tiens, Ca ressemble a la France !". On ressent en effet beaucoup l'influence coloniale francaise. Prenez un joli quartier parisien (avec son architecture et tout et tout), colorez le de couleurs pales (bleu, vert, jaune, rose, etc.), degradez le tout legerement (ou beaucoup selon les endroits), rajoutez des arbres qui poussent dans tous les sens, des palmiers qui poussent droits, ainsi que de la vegetation qui pousse partout ou elle peut, notamment entre les tuiles des toits (climat tropical oblige...enfin je crois ?), et enfin incorporez la circulation que je vous ai decrite: voila, vous obtenez Hanoi.

Je n'ai pour le moment pas plus decouvert la ville car aujourd'hui est principalement consacree a recuperer de la fatigue due au trajet Lao Cai-Hanoi, ainsi que de celle accumulee durant tous les longs trajets en bus. Les prochains jours vont etres consacres a la visite de la ville, puis notre prochaine et tres probable destination sera la tres celebre baie d'Halong.
J'essaierai de mettre des photos du Yunnan et du Vietnam des que je le pourrai. En attendant votre serviteur blogueur va se reposer, fatigue de toute cette agitation...

Bonjour de chez les Yunnanais

2008-01-26T22:40:00.000+08:00

Je vous ai manque hein ? Je profite d'etre connecte a internet depuis un ordi dans une salle de jeux en reseau pourrie dans un quartier pourri d'une ville pourrie du sud du Yunnan, province du sud-ouest de la Chine, pour vous donner de mes nouvelles. Parti avec d'autres etudiants de mon universite samedi dernier pour Kunming, la capitale du Yunnan, nous sommes alle directement dans le nord de la Province, a Lijiang puis a Dali. Ces petites villes evoquent les films chinois d'arts martiaux du genre "Tigre et Dragon" avec leur vieilles maisons aux toits "d'hirondelles" (avec les bords recourbes) et les vieux remparts de Dali. Cette derniere est situee dans une vallee entouree de montagnes et bordee par un lac, ce qui constituent un cadre magnifique pour la contemplation du paysage et une balade en velos. Cette contemplation a ete au debut un peu alteree par une bonne grosse gastro les deux premiers jours mais j'en suis heureusement vite venu a bout.
Nous sommes ensuite descendus dans le sud dans une bus-couchettes qui puait des pieds pour arriver dans la ville de Jianshui d'ou je vous ecrit cet article.
Demain nous partons pour Hekou, une ville frontiere avec le Vietnam. Je serai donc au Vietnam demain soir ou apres demain. Je ne sais pas quand je reviendrai a Shanghai (ni meme en Chine d'ailleurs) mais je ne manquerai pas de vous mettre les photos des que je pourrai car ca parle plus que des mots.

Maison douce maison !

2008-01-17T18:51:00.001+08:00

A l'avant-veille de mon départ pour le Yunnan (province du sud de la Chine), j'écris enfin l'article tant attendu par Coline: mon séjour de Noël/jour de l'an en France.
Le retour avait mal commencé avec un trajet de près de 24h, l'avion au départ de Shanghai en retard, un stress à Heathrow pour rejoindre mon avion de liaison en étant sûr de le louper, et enfin l'avion Londres-Paris lui aussi en retard parce qu'il n'y avait pas de petit camion pour le tirer jusqu'à la piste.
Mais toutes ces péripéties ne gâchèrent en rien le bonheur de fouler le sol français et surtout de retrouver Coline. Arrivé assez tard le soir (enfin surtout pour moi à cause du décalage horaire), nous avons dormi à l'hôtel pour prendre le train le lendemain soir. Ce qui nous laissait la journée du dimanche pour se balader dans Paris, histoire de faire les touristes.
Ce dimanche avait d'ailleurs plutôt bien commencé avec un petit-déjeuner gargantuesque à l'hôtel: à peu près tout ce qui pouvait être mangé passa dans mon estomac, même (voire surtout) du fromage, ce qui ne constitue pourtant pas mon menu du matin habituel. Voilà ce que quatre mois de sevrage de bonne nourriture française peut donner.
Nous sommes ensuite parti de l'hôtel pour rejoindre la gare de Lyon d'où notre train partait le soir même afin de déposer mes bagages à la consigne, puis nous avons longé la Seine en direction du Nord.

Nous nous sommes attardés sur les vendeurs de vieux bouquins installés sur les bord de la Seine:

Nous sommes arrivés à Notre-Dame-de-Paris, que nous n'avons pas visité à cause du monde. Après quelques contemplations nous sommes allé manger parce que bon, c'est pas tout ça hein, mais il fallait bien que je commence ma gloutonnerie.

Même les mouettes criaient de joie pour fêter mon retour!

Sur le retour de la gare nous sommes passés par la place de la Bastille:

Et notre visite de la capitale se termina par notre retour en train depuis la gare de Lyon:

Arrivée en train à Avignon le dimanche 23 au soir, écroulement sur le lit à l'arrivée, lever à 7h à cause du décalage, et puis la véritable gloutonnerie commença vraiment. Durant mon séjour tout y passa: fromage, chapon farci aux marrons, foie gras, vin rouge, vin blanc, Champagne, crêpes et cidres, daube, pizza, croissants, tarte tatin, chocolat chaud (oui oui du chocolat qui a un goût de chocolat !), raclette, pavé de saumon, homard, et j'en passe des bonnes et des meilleurs.
Elle commença donc avec les repas de Noël et se poursuivit souvent sans occasion particulière.

Mon programme fut assez chargé: notamment voir la famille, les amis, aller à Marseille, aller au cinéma, glander devant la télé pour regarder des débilités que je comprends, manger, manger et manger encore, et bien sûr rester tout le temps avec Coline. Seul bémol, je n'ai pas pu aller à Aix pour manger une pizza Capri devant l'IEP comme je l'avais prévu.
Puis vint la veille du nouvel an...et de l'anniversaire de ces deux belles années passées avec ma Co. Nous nous sommes donc organisé un repas délicieux: foie gras avec confiture d'oignons, pavés de saumon à je-ne-sais-plus-quelle-sauce accompagnés de fagots de haricots enroulés dans du jambon fumé, et enfin en dessert des fondus au chocolat avec de la crème anglaise...un délice.
Admirez la présentation de la table:

La touche artistique de Coline:

Le lendemain, pour éliminer un peu les excès d'empiffrement, grimpade de la montagne Sainte Victoire, du haut de laquelle nous avons pu admirer un magnifique paysage à 360°. En terme de symbole ça remplace la journée à Aix.
Et puis comme nous étions le 1 janvier 2008, champagne à mille mètres d'altitude !

Les jours suivants consistèrent en une continuité de mon programme de gloutonnerie, mais également à préparer mon retour à Shanghai car mon avion décollait de Marseille le vendredi 4 janvier à 6h50 (oui du matin, argh). Expédition à Décathlon pour acheter mon "équipement" pour mon voyage au Yunnan et au Vietnam, notamment un sac à dos et des chaussures.
Et on arrive au moment redouté du retour. Départ douloureux de Marseille pour rejoindre l'aéroport londonien de Gatwick, d'où j'ai pris une navette pour aller à celui de Heathrow. Opération compliqué apparemment mais pas tant que ça finalement. Longue attente à Heathrow où j'ai pu contempler le gracieux envol des oiseaux de fer:

Et pour finir, l'arrivée à l'aéroport de Pudong, à Shanghai, le samedi 5. De là j'ai pris le maglev, ce train magnétique qui roule à 430 km/h pour joindre la ville à l'aéroport.
Puis arrivée à l'appart, remise en marche de l'électricité, douche et sieste/nuit en pleine journée. Puis ouverture des rideaux pour découvrir...ben pas grand chose en fait, si ce n'est un brouillard tellement épais que j'aperçois à peine l'immeuble d'en face et pas du tout ceux un peu plus loin:

A comparer avec une photo prise en temps normal:

Enfin bref. La semaine suivante a été une difficile tentative à la fois de me recaler dans les horaires locaux et de réviser mes partiels, ceux-ci s'étant déroulés du 14 au 16 et n'ayant pas été les plus durs que j'aurais passés.

Après deux semaines de vacances (que j'ai prises en dehors des vacances officielles) en France, une semaine passée à dormir et à travailler, et trois jours de partiels, et bien je suis à nouveau en vacances pour...six semaines ! Je sais, c'est honteux, mais que voulez-que j'y fasse ? Que je bosse ? Ah ah. Non, que j'en profite en vous narguant bien sûr ! Je pars donc samedi 19 pour le Yunnan comme je l'ai dit au début de cet article, puis découverte du Vietnam. Je ne sais pas quand exactement je vais au Vietnam, comment j'y vais, combien de temps je reste ni quand et comment je rentre à Shanghai. Un voyage un peu à l'arrache mais pas tant que ça quand même (ben oui j'ai mon guide du routard !).
Bon je vous laisse, il faut que je commence mon sac.
Je penserai à vous en postant un petit message de temps en temps.

Fichus Chinois !

2007-12-16T13:15:00.000+08:00

Juste un petit article pour m'énerver contre les Chinois qui habitent l'appartement juste au dessus du mien. J'ai en effet eu droit pendant 8 jours à des coups de marteau tous les jours de 8h à 20h (jusqu'à 22h les deux derniers jours), même le weekend quand je voulais faire la grasse mat' !!!! De quoi devenir dingue. Je vous passe toutes les insultes possibles et imaginables qui me sont venues à l'esprit. Au bout de ces 8 jours les coups de marteaux s'arrêtent. Je savoure...jusqu'à ce qu'ils enchainent avec des déplacements de meubles ! Aaaaargggh ! (bruit de la difficile maitrise de mes pulsions meurtrières) Les bruits se sont arrêtés maintenant depuis avant-hier, j'en déduit que les travaux sont terminés. Enfin, je l'espère.
Enfin bref. Ce weekend, les divers bruits d'aménagement de l'appartement du dessus s'étant arrêtés, je pensais enfin pouvoir dormir tard. Encore raté ! Ce matin (on est dimanche) j'ai été réveillé à 8h par un feu d'artifice ! Oui oui un feu d'artifice. A 8h du matin. Un dimanche. Il faut dire que les Chinois aiment beaucoup les feux d'artifices. Ils en font n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. J'en ai entendu un nouveau il n'y a même pas une demi-heure. C'est à croire qu'un jour sur deux est une festivité.

De toute façon tout ce tapage sera bientôt loin de moi, car dans 6 jours je rentre en France !

Mise à jour du 17/12/2007: je m'étais trompé, les travaux ont repris avec des bruits de perceuse cet après-midi...non, ne pas prendre ce couteau...se maitriser, plus que cinq jours...

圣诞节快乐! (Joyeux Noël !)

2007-12-11T21:52:00.000+08:00

Nous sommes en décembre, le froid mordant nous fait apprécier les manteaux épais, les fêtes de fin d'année approchent, les rues s'illuminent de guirlandes de lumière, les vitrines des magasins sont décorées afin d'appâter les chercheurs de cadeaux, les gamins restent scotchés aux magasins de jouets pendant que leurs parents regrettent l'époque où les enfants jouaient avec deux bouts de bois.
Oui, mais tout cette agitation est essentiellement une affaire occidentale. Ici à Shanghai, nous n'avons que le froid. Personne n'ignore que Noël est une fête chrétienne, et que notre jour de l'an correspond au premier jour du calendrier grégorien. Tout ce tintouin n'est que futilité dans l'Empire du milieu, qui se moque bien de savoir pour quoi Jésus est mort et préfère fêter la nouvelle année d'un calendrier de loin l'aîné du notre.

Heureusement ou malheureusement, c'est selon, Shanghai est une ville qui a su (et continue de) s'adapter aux modes de vie occidentaux. On peut donc croiser au détour d'une rue une vitrine arborant un père Noël ou un petit sapin. Mais cela ne concerne que les rues les plus fréquentées, et notamment fréquentées par des occidentaux. Beaucoup de grands centres commerciaux on fait de gros efforts pour arborer des décorations dignes de la période, mais cela ne concerne que les grandes rues commerciales, à savoir presque exclusivement Huaihai lu (dans l'ex-concession française) et Nanjing lu.

Personne ici n'ignore ce qu'est Noël. Cet "évènement" n'est pas vu comme une fête sacrée et familiale mais comme un divertissement venu de l'étranger. Ce dernier point n'est pas à négliger dans un pays qui a été autant coupé du monde pendant des dizaines d'années et qui a commencé à s'ouvrir et se développer il n'y a même pas 15 ans (la première ligne de métro de Shanghai (17 millions d'habitants), par exemple, a été construite en 1995 seulement, alors que le métro parisien est âgé de plus d'une centaine d'années). La fête de Noël est donc perçue par des Chinois assoiffés de curiosités "d'ailleurs" comme un effet de mode symbole de la modernité et de l'ouverture à ce monde occidental et à nombre de ses valeurs, en particulier la sacralisation de l'individu, mais aussi les "joies" de la société de consommation. Ce phénomène est valable pour beaucoup d'autres drôleries venues d'Occident. Alors, qui sait, peut-être verra-t-on bientôt des millions de Shanghaiens (ne généralisons pas cela à toute la Chine dont les deux tiers de la population vivent encore dans les campagnes) se précipiter faire leurs achats pour le fameux 25 décembre. Ce serait dommage cependant qu'une telle métamorphose est lieue car elle se ferait obligatoirement aux dépens des traditions chinoises, pourtant riches en festivités.
Mais toute réflexion sur le sujet est vaine, car cela n'arrivera JAMAIS. L'occidental est vu avant tout comme un collaborateur qui peut permettre au pays de se développer, ce qui n'empêche pas qu'il puisse être parfois considéré en toute sincérité comme un ami. Les Chinois sont captivés par cette culture qui a su s'imposer au monde, ils veulent en connaître les mécanismes et apprendre à utiliser ses points forts. Cette curiosité est donc pour beaucoup une volonté de se perfectionner et de participer à la grandeur de la Chine, la Mère Patrie. C'est un phénomène que le parti communiste chinois (PCC) a su parfaitement utiliser pour contrôler à son profit l'ouverture au monde: apprendre de l'ennemi avant de le battre en utilisant ses points forts et en le frappant à ses points faibles. Car la Chine apprend très vite de nous, tellement cette volonté d'apprendre est forte. Mais dans ce flot de connaissances à sens quasi unique (nous on a les vêtements et les chaussures pas chers en retour), arrivent des valeurs humaines qui font peur au pouvoir communiste, notamment l'aspiration grandissante à plus de libertés individuelles. Car ces contestations, même si elles restent spontanées et éparpillées, sont vues comme autant de menaces à la stabilité sociale, qui est la seule garantie du maintien du pouvoir en place. Imaginez la pagaille que ce serait si seulement 1% de la population se rebellait. Le PCC aurait alors chaud au fesses !

Enfin tout ça pour dire qu'il est quand même bien marrant de passer en taxi, dont la radio diffuse la version chinoise de la chanson "Hélène, je m'appelle Hélène", devant un vendeur de faux sapins installé dans un château en carton !

V'là des n'velles de la Maison, M'sieur !

2007-11-20T11:26:00.000+08:00

Quand on est aussi loin de son pays il est dur de se maintenir informé de ce qui s'y passe ainsi que de l'actualité internationale. Il n'y évidemment pas de journaux français à Shanghai, et le seul journal accessible ici est le Shanghai Daily, journal anglophone publiant parfois de bons articles mais souvent limité par la propagande imposée et le contrôle de l'information par Big Chinese Brother. Et puis ce n'est pas dans ce journal que je vais connaître la situation de mon pays. Il ne me reste plus qu'internet pour consulter mes journaux préférés. Malheureusement ceux-ci ne donnent pas accès à toute l'information sur leurs sites web, à moins de s'abonner en ligne, ceci afin de lutter contre la baisse des ventes des versions papiers. J'ai donc du mal à me tenir pleinement informé et ne le suis que partiellement pour chaque sujet.

Malgré ma désinformation j'ai pu comprendre que l'un des sujets majeurs et brûlants de l'actualité française est le débat (ou plutôt les nombreux débats) autour des grèves des fonctionnaires, des cheminots et des universités. Ne subissant aucune des conséquences, du moins directement, de ces grèves je peux me faire une idée débarrassée de tout "oh font chier ces fonctionnaires/cheminots/étudiants qui bloquent tout, comment vais-je aller à MON boulot, faire garder MES enfants, etc." ainsi que des "il faut bloquer pour sauver MON statut". Autrement dit je peux réfléchir à tout cela un peu plus dégagé des considérations personnelles, qui me semblent souvent un peu trop égoïstes, que si je n'étais en France. Ce qui comble en partie ma difficulté d'accès à l'information. Cela ne signifie pas que je suis hors d'atteinte de toute influence d'amis, famille, connaissances, etc., car je ne détiens pas LA Vérité bien évidemment. Et pourtant malgré cette position favorable à un avis objectif -pas tout à fait puisqu'il est impossible d'être vraiment objectif sur un tel sujet je pense- j'ai beaucoup de mal à me faire une idée précise de tout cela. Certaines revendications me semblent justifiées, d'autres moins, certaines propositions du gouvernement peuvent être négociées, d'autres beaucoup moins. Il y a beaucoup de changements à opérer dans le fonctionnement de ce pays, et les revendications me semblent parfois ne pas en tenir compte, mais je crois que le gouvernement ne propose rien qui puisse réellement améliorer les choses à long terme. Car la plupart des réformes voulues par notre président de la République sont des opérations "coups de poing" destinées à remplir les medias, sur lesquels il a un assez (mais trop) large pouvoir, d'articles à sensation pour prouver que la France a enfin un président qui agit. A l'opposé je suis contre certains blocages, notamment celui des universités par quelques étudiants. Je sais pour l'avoir déjà vu par le passé qu'il ne s'agit souvent que d'une minorité qui souhaite bloquer l'accès à l'éducation. Car si le droit de grève est un droit sacré et indispensable, le droit à l'éducation l'est également. Utiliser le premier pour empêcher des gens d'exercer le second c'est transformer le droit de grève en une manipulation tyrannique et intolérante, et par conséquent c'est délégitimer les revendications. Même si la proportion de personnes souhaitant le blocage était majoritaire elle serait autoritaire car on ne peut pas, quelle que soit notre importance, imposer ses idées à une minorité. C'est totalement contraire à l'idée de démocratie, qui assure entre autre l'égalité de tous ses citoyens, et non pas l'écrasement des minorités par la majorité. En ce qui concerne nombre d'autres blocages je les pense plus justifiés car ils sont le seul moyen de faire entendre les revendications par le gouvernement, qui situe ses décisions dans l'action et non dans les paroles, comme l'a si souvent répété Nicolas Sarkozy. Il est donc très dur de négocier avec un tel gouvernement qui fait mine d'être à l'écoute mais oublie de transformer ses promesses en actions (comme quoi Sarkozy distingue bien l'action et la discussion, qui n'est décidément que pour les salons de thé).

Je n'exposerai pas mes points de vue sur chaque cas car ce serait trop long et sur certains je suis vraiment trop partagé. Si vous voulez en discuter avec moi je suis à votre disposition. En attendant vous pouvez aller sur le site du Monde qui a mis en ligne des lettres de lecteurs travaillant dans la fonction publique et justifiant leur mise en grève. On peut être d'accord ou non avec leurs arguments, dans tous les cas elles valent la peine d'être lues.

Je terminerai en abordant un sujet qui n'a absolument rien à voir avec les grèves, mais qui concerne toujours Sarkozy (comment lui échapper, il est sur tous les fronts ?) et qui m'a choqué. Il s'agit de la lettre de Guy Moquet dont la lecture a été rendue obligatoire par notre président aux classes de lycée je crois. Guy Moquet fut un jeune résistant communiste dénoncé puis fusillé par les Nazis avec une vingtaine de ses camarades, et non ses compagnons comme l'annonçait l'Elysée qui utilisait ainsi un terme gaulliste (à quand la lecture de l'appel du 18 juin 1940 du camarade de Gaulle ?). Cette lettre, écrite peu avant son exécution, évoque son sacrifice pour la Patrie. Le sacrifice pour la Patrie. C'est bien la seule chose que le sieur Sarkozy a retenu et veut éduquer aux futurs citoyens. Faire preuve d'abnégation et accepter d'oublier sa condition d'être humain pour le bien de la Patrie. Seulement Nicolas Sarkozy, nouvellement et piètrement historien, a oublié deux choses (mais non, pas intentionnellement, mauvaises langues va!).
D'une part que cette lettre écrite en temps de guerre évoquait un sacrifice pour sauver la Patrie d'une attaque directe qui menaçait son existence même ainsi que celle de ses citoyens. Il s'agissait donc d'un sacrifice très humain destiné à poser les bases d'une paix pour le pays dans lequel sa famille, ses amis, et tous ses autres concitoyens pourront vire normalement. Or, le sacrifice que veut inculquer notre président est un sacrifice pour une France en perte de vitesse dans le monde, un sacrifice pour le bien de l'économie nationale. Il nous faut donc mettre un peu de côté notre qualité d'individu et se mettre au boulot sans protester, accepter de voir nos conditions de vie, et pourquoi pas à l'avenir certains de nos droits, restreints. Finalement c'est tout le contraire du sacrifice de Guy Moquet, qui était un sacrifice pour la liberté.
Le second oubli de M'sieur le Prés' c'est que Guy Moquet était un communiste pur et dur, dévoué à la lutte pour l'écrasement du capitalisme. Bizarrement, toute référence à cette prise de parti a été effacée de la version édulcorée de la lettre lue par les enseignants. C'est que M. Sarkozy ne veut pas que le sacrifice pour la Patrie lors de la Seconde Guerre Mondiale soit le fait d'un seul parti. L'argument ne tient pas car il aurait très bien pu ordonner de lire un texte d'un résistant de droite ainsi que celui d'un résistant de gauche, et sans cacher leurs engagements respectifs. Mais rendre hommage ouvertement à un résistant communiste tombé pour sa Patrie ET ses idéaux serait une gêne dans les calculs politiques d'un homme qui se situe autant à droite. En disant ce qu'il est bon de lire aux jeunes, il joue là le rôle d'historien qui n'est évidemment pas le sien. Et cette négation de la vérité montre la réelle finalité de la lecture de la lettre, à savoir que ce n'est pas le devoir de mémoire que le président veut assurer mais bien l'apprentissage du sacrifice tel qu'il se le représente.
Se servir de faits historiques en les présentant non pas dans leur entière vérité mais sous un angle qui arrange le pouvoir en place, c'est flirter avec la propagande. Un tel acte est d'autant plus intolérable lorsqu'il vise des jeunes qui n'ont pour la plupart pas les moyens de faire la part du vrai et du faux.
Je ne sais pas ce qui s'est passé le fameux jour de la lecture, je sais juste ce que j'en ai déjà dit et que beaucoup d'enseignants refusaient de la lire. Le site du Monde réservait les articles portant sur le sujet à ses abonnés, et j'ai autre chose à faire que de chercher sur internet (bon d'accord, il y a aussi une part de flemme). Si quelqu'un pouvait me renseigner là-dessus.

Je termine enfin ce long article très politisé et qui n'a pas vraiment de rapports avec mon séjour en Chine (je m'en excuse). Mais que voulez-vous, l'homme est un animal politique comme disait l'autre barbu.

La vieille ville de Shanghai: rénovation, destruction et reconstruction

2007-11-05T19:06:00.001+08:00

Voici une nouvelle petite balade qui nous change de la lumineuse et très moderne Nanjing dong lu (la rue de Nankin, voir article à ce propos). Je vous emmène cette fois ci (qui m'aime me suive !) dans la vieille ville de Shanghai, quartier bien à part du reste de la ville, du moins pour ce qu'il en reste.

Ce berceau de Shanghai, qui était jusqu'en 1912 entourée d'une muraille, a gardé de nombreuses traces de son histoire. Il ne fut pas, comme beaucoup d'autres quartiers de la ville transformé en une concession étrangère, ce qui le préserva pendant un temps de la modernité. Malheureusement pour lui, on n'échappe pas à la marche de l'Homme, et une partie de la vieille ville a disparu pour permettre le plein essor de la ville et du pays. On peut toutefois encore se promener dans les petites rues tortueuses bordées de maisons basses, délabrées et insalubres, aux balcons sculptés.

Ma première visite dans la vieille ville était motivée par l'existence de la rue Dongtai lu, rue traditionnellement réservée aux antiquaires. Enfin quand je dis "antiquités", la proportion est d'environ 10% de vraies antiquités pour 90% de fausses. C'est malgré tout un bon endroit pour y faire des affaires, à condition de bien chercher et de ne pas se laisser harceler par les vendeurs qui sortent la calculette, objet indispensable pour la négociation (véritable et vénérable tradition en Chine), au moindre effleurement d'un objet. Après quelques expériences (expériences=arnaques), j'ai trouvé le moyen de savoir à coup sûr si je suis ou non en présence d'une véritable antiquité: je n'achète pas tout de suite, je regarde dans les étales alentour si je ne trouve pas le même objet. S'il y est je peux être sûr que je le trouverai en un bon million d'exemplaire à travers toute la ville. Cependant il peut être intéressant d'acheter de fausses antiquités ou qui n'ont même pas la prétention de s'en revendiquer, tel que mon jeu de cartes Mao.

Après quelques affaires dans la rue des antiquaires, je cherche à rejoindre un autre marché des antiquités indiqués sur mon guide, celui de la rue Fangbang zhong lu. Je sors de la rue Dongtai lu, traverse une grande artère routière témoignant du besoin de modernité de la ville, puis arrive dans une longue rue marchande et toujours bordée de ces vieilles maisons délabrées: s'y côtoient les bouchers qui découpent la viande devant vous et l'exposent en plein air, les petites boutiques en tout genre, les "restaurants" dans lesquels il ne faut pas être trop regardant sur l'hygiène (ce n'est pas spécifique à ce quartier cela-dit), les poissonniers (si on peut les appeler comme ça) qui exposent leurs poissons, crabes, anguilles, crevettes, langoustes et parfois même serpents, vivants dans des bacs d'eau (ou une cage pour le serpent, ce qui est quand même plus rassurant !), les cireurs de chaussures, les vendeurs de cartes téléphoniques, les vendeurs de bric à brac qui exposent leur marchandise à même le sol, les "bouibouis" qui vendent des espèces de crêpes, des brochettes de poulet ou de viande (selon certaines rumeurs ce serait de la viande de...non non ce sont juste des rumeurs, en tout cas c'est très bon), ou toutes autres choses qui se mangent en marchant. Et aux milieu de tout cela des gens qui déambulent entre les nombreux cyclistes.

Puis au bout de cette rue j'arrive sur une autre rue qui lui est perpendiculaire. J'ai donc le choix entre aller à gauche ou aller à droite. Et bien je choisis d'aller tout droit en m'enfonçant dans de minuscules ruelles où le silence (enfin à peu près, car où que l'on soit à Shanghai il y a du bruit) contraste avec l'animation de la rue que je viens de quitter.

Enfin j'arrive au second marché des antiquités dont l'entrée est marquées par cette grande porte...

...gardée par deux dragons en bronze.

Marchant d'une échoppe à une autre je me retrouve face à de hautes maisons traditionnelles, rénovées ou reconstruites à l'ancienne, je ne sais pas vraiment. Elles forment le quartier qui entourent le Yu garden, très beau à ce qu'il parait mais que je n'ai toujours pas visité, l'entrée étant payante. Je pars donc à la découverte de ces façades et entrent dans un lieu extrêmement touristique contenant à peu près autant d'occidentaux que la célèbre Nanjing dong lu...et par conséquent je retrouve les fameux "watch, bag, dvd ?". Malgré la foule et le caractère très boutiques-souvenirs-gnangnan du lieu je profite du charme de ces grandes bâtisses.

L'un des principales attraits visuels de ce mini-quartier est la Huxinting Tea House (vous l'aurez compris, une maison de thé), joli et ancien pavillon posé sur un petit lac et relié par un petit pont aux neuf zigzagues (pour désorienter les mauvais génies qui ne connaissent que la ligne droite).

Je quitte ces rues encombrées et ma visite de la vieille ville s'arrête là.
Je repasse par les vieilles rues et celles qui ne sont plus. En observant les grandes surface de terrains rendus vides par les destruction à tour de bras je me demandes combien d'années ou de mois les vieilles petites ruelles sombres et sales ont encore à exister quasiment telles qu'elles étaient il y a soixante, quatre-vingt, cent ans ou plus. Car les grandes tours modernes semblent se dresser tout autour de la vieille ville comme autant de Titans près à s'abattre sur elle. Et on ne peut oublier que ces destructions massives se font aux dépens des habitants des lieux, appartenant pour la plupart aux classes les plus pauvres. N'ayant pas leur mot à dire, ils sont expulsés au nom de la grandeur de la Chine, recevant en échange une indemnité ridicule.

Du vrai riz cantonnais de Canton !

2007-10-12T14:22:00.000+08:00

Après nos cinq jours sur l'île de Hainan, nous avons donc pris l'avion très tôt à destination de Guangzhou (Canton) pour y rester deux jours, ce qui nous donné l'occasion de contempler un magnifique lever de soleil entre deux couches de nuages (c'était encore plus beau que sur la photo):

Arrivés à l'aéroport de Guangzhou nous avons pris une navette puis un taxi pour arriver à notre auberge de jeunesse. Nous y avons découvert un quartier plein de charmes et très agréable à vivre, situé au bord de la rivière des perles, le fleuve qui traverse la ville. Si vous avez l'occasion d'aller à Canton et que votre budget est serré je vous conseille cette auberge de jeunesse (5€ la nuit en dortoir), très idéalement placée et avec un service impeccable.

La fameuse rivière des perles n'est pas claire comme de l'eau de roche mais la balade qui la longe est plutôt agréable, et surtout silencieuse, ce qui est un luxe en Chine. On peut y contempler les péniches et bateaux en tout genre qui passent, des serpents d'eau, voire même quelques nageurs (si si je vous jure que j'en ai vu !).

En se promenant dans la rue on peut tout de suite constater que l'on est dans une ville très verte (pas écologique (concept inconnu en Chine), mais bordée de nombreux arbres). Au bout d'un petit moment on se dit qu'il manque quelque chose...comme un bruit de fond...puis soudainement on se rend compte que LES VOITURES NE KLAXONNENT PAS !!!! Incroyable ! Même quand vous traversez la rue n'importe comment, en coupant le route à une voiture ! Quel changement par rapport à Shanghai où on se fait klaxonner avant même d'avoir eu l'intention de traverser ! En continuant la visite de la ville, et surtout en prenant le metro on peut observer que les gens sont sensiblement plus civilisés et polis qu'à Shanghai: personne ne pousse personne pour entrer dans le metro, personne ne vous pousse en général d'ailleurs, les gens sont beaucoup plus souriants et accueillants, ils vous disent bonjour et au revoir (je vous assure que c'est un luxe à Shanghai),etc.
En poursuivant la balade, on croise des choses peu communes (du moins en France), tel que ce poulet dans une cage accrochée à un arbre, probablement le repas du soir...

...ou encore ce vendeur/trafiquant vendant une des griffes de tigres. Pour plus de charmes, il arrache la griffe à la patte devant vous. Désolé pour la qualité de la photo mais je faisais juste avant des essais avec la fonction sépia et je n'ai pas eu le temps de changer car le vendeur rangeait rapidement sa marchandise en voyant débarquer plusieurs fourgons de policiers.

Bien sûr, si la ville est à la verdure, on peut se promener dans de grandes rues commerciales avec beaucoup de grands panneaux publicitaires, qui rappellent quelque peu certaines rues de Shanghai, notamment Nanjing lu (en moins haut, moins grand, moins large, moins moderne, moins lumineux et moins classieux qu'à Shanghai, mais tout aussi bondées de monde). Dans ce paradis du capitalisme il est impossible d'échapper aux grandes marques, en particulier de fast food comme Macdo ou KFC (ce dernier étant largement plus implanté en Chine que son concurrent).

Notre première visite culturelle fut le temple Hualin, dans lequel on peut contempler les 500 statues représentant les arhats, élèves de Bouddha, à l'échelle humaine (merci le Guide du Routard !)

Voici donc le maître des lieux, entouré de ses élèves:

Et les élèves en question. Pas une seule des 500 statues n'est similaire à une autre.

Nous réservons la fin de notre après-midi pour visiter l'"île" de Shamian. Ce n'est pas vraiment une île mais plutôt un quartier bordé par la rivière des perles et entourée de canaux. Ce quartier très calme et reposant est celui de l'ancienne concession franco-britannique, dont l'architecture à quelque chose de très familier pour nous, occidentaux, et dont le charme est complété par les grands et surement très vieux arbres

Nous pouvons même observer de curieux arbres poilus:

Enfin le soir nous décidons de goûter à la très célèbre et délicieuse spécialité locale: le riz cantonnais, notre premier vrai cantonnais ! D'ailleurs si le riz cantonnais est si mondialement réputé c'est parce que les milliards de restos chinois où l'on peut poser ses fesses dans les pays occidentaux proposent essentiellement des plats cantonnais, ce qui confirme le dicton: "A Pékin on parle, à Shanghai on achète, et à Canton on mange". Je ne sais pas pour la première partie de la phrase mais les deux autres me semblent être justes. La nourriture cantonnaise est beaucoup moins grasse que la nourriture shanghaienne qui baigne dans un demi litre d'huile.

Le lendemain matin nous visitons un autre temple, celui de la Brillante Piété filiale ou temple de Guangxiao, le plus vieux de la ville, voire de la province. Ce temple aurait été construit avant que naisse notre bon vieux Jésus (cf. guide du routard encore une fois). Ci-dessous l'entrée du temple:

Une divinité bouddhiste garde l'entrée contre les démons:

Cet endroit de quiétude en harmonie avec la nature, car c'est vraiment ce que l'on ressent en se promenant entre ses bâtiments et ses arbres où même en restant dans la tranquillité des salles réservées au culte, est bien loin de la sévérité de nos écrasantes et sombres églises.

L'un des joyaux de ce temple est la grande statue de Bouddha dorée aux détails très fins

En sortant de ce magnifique temple, nous passons (et nous perdons) par de petites ruelles où nous croisons de multiples échoppes de bouffes qui nous rappellent où nous sommes.

Ces petites rues calmes et très vertes (je vais le dire souvent je crois) nous font oublier la recherche de modernité alentour. On est alors totalement immergés dans des scènes typiques de vie de quartier populaire: les joueurs de mahjong, le linge qui pend accroché aux nombreux fils (certains électriques), les ordures qui trainent un peu partout, les odeurs qui les accompagnent ainsi que celles d'urine, les chats qui font la sieste ou guettent les passants, des vieillards qui font la sieste ou guettent les passants, les enfants qui jouent en criant, les nombreuses bicyclettes posées contre les murs, les entrées des immeubles ouvertes qui laissent entrevoir les habitants cuisinant, criant, riant, discutant, s'engueulant, lavant leur linge, ou vous regardant passer, occidentaux perdus que vous êtes.

Puis nous arrivons à notre troisième temple (en deux jours), le temple des six banians, du nom des arbres qui y étaient plantés à l'origine (aujourd'hui il y en a deux mais j'avoue que je ne sais pas desquels il s'agissait). Le principal intérêt de ce temple, pour le touriste que je suis en tout cas, est cette grande pagode de 8 étages à grimper par un escalier dont la hauteur de plafond a probablement été conçue pour emmerder les grands...

...mais arrivé en haut on peut contempler une large vue sur la ville ou regarder en bas les petits touristes.

Pour faire un vœu, ou pour avoir de la chance je ne sais pas, il faut lancer une pièce dans le petit trou de ce gros truc (vive les explications culturelles d'Olivier pensez-vous ? Par politesse je ne vous répondrai pas), comme essaie de le faire ce garçon. Moi j'ai réussi mais je ne sais pas trop ce que c'est censé m'apporter.

Le temple des six banians détient lui aussi ses Bouddhas dorés, moins beaux malgré tout que celui du temple de Guangxiao.

Après avoir visité trois temples, nous nous sommes dit qu'il serait temps de passer à autre chose. Nous sommes alors allé nous promener dans le luxuriant parc Yuexiu où l'on peut se perdre dans les petits chemins tracés dans la forêt de bambous.

Au milieu du parc Yuexiu est placé le musée municipal de Guangzhou dans le beau pavillon rouge à la chinoise nommé Zhenhai ("dominant la mer"). Celui-ci retrace toute l'histoire de la ville depuis la pré-histoire jusqu'à nos jours. Dans le hall d'entrée, ne surtout pas oublier de lire la présentation générale de l'histoire de la ville qui présente Canton comme le nombril du monde et fais de la lèche au PCC: "depuis l'instauration de la République Populaire de Chine, la ville de Canton a fait de grands progrès"...mouais !

Sur les murailles qui entourent le musée sont disposés des canons d'âges très divers, témoignant de la position stratégique des lieux qui dominent la mer (d'où le nom du pavillon). Les français et les anglaisy avaient d'ailleurs disposé les leurs lors de la première guerre de l'Opium.

Notre dernière visite à Canton fut celle du jardin des orchidées, autre endroit reposant si l'on arrive à oublier les bruits de la grande route qui jouxte le parc.

Nos deux jours d'enrichissement intense (3 temples, un musée, deux parcs, une "île", et beaucoup de rues) à Canton s'arrêtaient là. Le lendemain nous prenions le train pour un trajet de 24h à destination de Shanghai avec cette pensée qui nous venait à l'esprit pour la première fois concernant cette grande ville: "on rentre à la maison".
Nous avons donc choisi un wagon couchettes, n'étant pas assez téméraires pour tester 24h de train sur des banquettes.
Le wagon était organisé par compartiment de six lits chacun, échelonnés sur trois étages. Stéphane et moi étions en bas et Charlotte au dessus de Stéphane.

Pour nous divertir de ce long trajet nous avons pu contempler un moment le coucher de soleil pour terminer ces palpitantes vacances...

Typhon sous les tropiques

2007-10-07T17:21:00.000+08:00

Après plusieurs jours d'inactivité quasi totale (mis à part les 3h de cours quotidiennes, encore que...) je me sens enfin motivé pour vous conter mes vacances d'octobre. En effet le 1er octobre est (hormis l'anniversaire de quelqu'un...) la fête nationale chinoise. Les Chinois fêtent pendant toute une semaine de vacances la libération du pauvre peuple opprimé (mais rassurez vous il est heureux maintenant) par le grandissime président Mao qui proclama la République Populaire de Chine le 1er octobre 1949.
Revenons à nos moutons. Je ne vais pas mettre toutes mes photos car j'ai bien mitraillé: plus de 350 photos en 8 jours ! je vais me contenter dans cet article de publier les photos de nos (Stéphane, Charlotte et moi) 5 jours à Sanya sur l'île "paradisiaque" de Hainan...SAUF QUE NOUS ON N'A PAS VU LE SOLEIL !!!

Voici donc la plage de Sanya telle que nous l'avons vu à peu près tous les jours, c'est-à-dire sans un rayon de soleil. Heureusement l'eau était très bonne et mine de rien on s'est tapé des coups de soleil à travers les nuages en octobre !

La grande mode à Hainan est de porter ces espèces de pyjamas de plage moches et très kitschs. Mais le porter n'est pas tout. Le principal intérêt est d'être assorti avec son compagnon ou sa compagne, voire avec toute sa famille si celle-ci vous accompagne.

Lorsqu'il pleut et que par conséquent on ne peut profiter du soleil (logique infaillible), bien que l'on n'ait pas hésité à se baigner sous la pluis battante, il a fallu s'occuper d'une façon ou d'une autre. Nous on en avons "profité" pour explorer le super mall, espèce de grand centre commercial, aussi peuplé qu'un cours de sociologie des relations internationales.

C'est alors qu'un jour on a décidé de se lever tôt (on a presque réussi) pour aller visiter le site de Nanshan (littéralement la montagne du Sud), lieu réservé à la prière. Cool, nous disons nous, le ticket de bus n'est qu'à 10 yuan (1 euros) pour une heure de trajet (à comparer avec les 5,20€ pour la demi-heure de bus séparant Aix et Salon). Mais à l'arrivée surprise: l'entrée est à 150 yuan (15€), alors que rien ni personne ne nous l'avait indiqué auparavant. Plus moyen de reculer, on paie nos 150 yuan et on entre sous la pluie diluvienne et incessante...pour découvrir un site plus touristique que religieux.

Heureusement c'était quand même assez joli, comme cette immense statue de Bouddha haute d'une centaine de mètres.

La végétation luxuriante alentour nous rappelait que l'île connait un climat tropicale, la pluie aussi cela dit.

Et voici le fameux et coûteux temple de Nanshan:

Avant d'entrer dans le temple les croyants tournent chacun ces sortes de moulins à prières pour honorer des divinités bouddhistes (je crois), puis recommencent en sortant.

Après la visite de Nanshan, où nous avons eu le vague sentiment de nous être fait légèrement arnaquer, nous avons voulons tester la nourriture locale. Hainan est une île donc il y a des poissons, donc on va manger du poisson pour pas cher ! Logique pas si infaillible. Bien que l'on se soit allègrement cassé le ventre, on a eu encore la surprise d'avoir une note bien salée. Heureusement c'était très bon.

Le soir nous avons voulu voir à quoi ressemblaient les rues de la ville, car nous étions situés un peu à l'écart du centre de la ville. En fait ça ne ressemble à rien. Nous nous sommes tout de même baladés entre les échoppes, allant de mochetés en surprises, en particulier cette table miniature censée être typiquement française: une nappe à carreaux, une bouteille de vin français, des miches de pain (jusque là très bien), une théière (mouais, pourquoi pas), et...une canette de coca !

L'avant-dernier jour nous apprenons qu'un typhon est prévu pour le soir. Nous avons alors profité de la plage avant son arrivée. (pour ceux qui se demandent ce que je fais penché en avant, j'attendais, en bon fainéant que je suis, que l'eau me rince les mains de tout le sable)

Donc nous avons eu le typhon (désolé pas de photos). C'était assez impressionnant même si celui là était de petite taille, assez puissant toutefois pour rendre mon parapluie totalement inutilisable. Le lendemain, lorsque nous avons voulu profité une dernière fois de la plage, nous avons eu deux solutions: soit nous jeter dans les énormes vagues (ça ne se voit pas trop sur la photo mais elles étaient vraiment énormes, ce qui explique pourquoi personne n'est dans l'eau), soit rentrer et nous emmerder à l'auberge de jeunesse. N'ayant aucune poussée suicidaire nous sommes rentrés un peu déçus.

Nos 5 cinq jours "paradisiaques" sur l'île de Hainan touchaient à leur fin. Nous avons pris l'avion pour Guangzhou (Canton) à 6h du matin après nous être levés à 4h30 car l'aéroport est à une heure de route de la ville. Mais là commence une autre histoire que je vous conterai demain...peut-être...ou plus tard...enfin une autre fois quoi.

Premier mois à Shanghai

2007-09-24T18:34:00.000+08:00

Bonjour à tous !

Je sais, je sais, vous allez me blâmer de n'avoir pas mis à jour mon blog depuis le dernier message. Ce n'est pourtant pas par manque de choses à raconter, mais j'ai été trèèès occupé ces derniers temps, et puis j'ai été coupé d'internet pendant dix jours (aaargh).
Donc tous mes problèmes se sont arrangés. J'ai pu m'enregistrer à la police, récupérer mon permis de résidence, trouver un appartement et y installer (hier) l'ADSL... ouf !

J'ai commencé les cours il y a maintenant deux semaines et tout se passe bien même si pour le moment c'est un peu facile car étant dans le niveau débutant. L'ambiance est sympa entre des étudiants venus d'un peu partout. Par exemple dans ma classe je peux discuter avec un Albanais, des Mexicains, des Espagnols, une Bulgare, des Kasaks, un Kirghistanais, des Indonésiens, des Suédois, des Russes, et j'en oublie certainement, mais personnes n'a l'anglais comme langue maternelle. L'université est en tout cas l'occasion de rencontrer des gens sympas et cooools.
Chaque midi ou presque nous allons manger dans les petits restos (donc pas chers) dans les alentours du SISU, le meilleur de ceux que nous avons testé pour le moment étant un resto arabe (!!). Nous pouvons aussi philosopher sur la composition des crêpes chinoises dans le très joli Luxun Park que voici:

Je n'ai pas de photos de mon université mais il n'y a pas grand chose à voir (une université quoi).

Par contre je viens de me rendre compte que je n'ai toujours mis de photos de la ville, alors que je suis à Shanghai depuis très exactement un mois. J'ai pourtant bien fait crépiter le flash et rempli ma carte mémoire.
Je ne pourrai pas vous les montrer toutes dans ce message. Je vais donc me concentrer aujourd'hui sur Nanjing lu (la rue de Nanjing) qui est LA rue commerciale et piétonne de Shanghai, symbole du développement galopant de la ville et de l'ouverture économique chinoise et ...conçue par un Français !

La rue commence (ou se finit, selon par quel bout on commence) par l'importante tour de l'hôtel "Le Royal Méridien" (oui un nom français), majestueusement éclairé la nuit, et sur laquelle trône un grande pub d'Air France (décidément):

Après avoir dépassé le Royal Méridien, vous êtes engloutis par la foule énorme composée de chinois fortunés, de pauvres travailleurs qui ne font que passer ou sont employés dans le coin, de touristes occidentaux le regard tourné vers le haut, et bien sûr des inévitables vendeurs de véritables copies de montres, de sacs et autres produits de luxe qui vous accostent dans la rue en dépliant un catalogue accompagné d'un "Hello ! watch ? bag ? very cheap !". Si vous vous promenez tout le long de la rue vos aurez à faire à une bonne quinzaine d'entre eux...ou alors vous en aurez marre et quitterez la rue avant.

Dans tous les cas vous ne pourrez pas manquer les grandes affiches et panneaux publicitaires qui jonchent tous les murs des bâtiments, et notamment la géante bouteille de Coca Cola illuminée la nuit (ça va de soi):

Toute cette agitation ne serait pas complète s'il n'y avait pas les promène-couillons qui parcourent d'un bout à l'autre la rue de Nanjing. J'avoue que je n'ai toujours pas saisi l'intérêt de parcourir la ville dans un petit train. C'est déjà ridicule en France mais vous vous imaginez en train de visiter une rue dans un promène-couillons en forme de chien ? Non mais vraiment ces Chinois... Heureusement le kitsch ne tue pas, comme l'atteste certaines enseigne de magasins ou restaurants:

Et si vous êtes fatigués de vos allers et venues vous pouvez vous assoir et prendre un pot dans l'un des bar chicos de la rue, tel que "Chez l'Ami" (et encore un):

Voilà, la visite de Nanjing lu touche à sa fin, vous êtes crevé alors vous rentrez chez vous avec peut-être une véritable fausse Rolex.
Avant de partir n'oubliez pas de contempler une dernière fois le Royal Méridien !

Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine visite ni quand car je pars vendredi pour l'île paradisiaque de Hainan, une sorte de Hawaï chinoise, puis deux jours à Canton...oui car j'ai oublié de vous dire que la semaine prochaine je serai en vacances, après seulement 3 semaines de cours.
Bonne journée et à la prochaine...

La visite du Carrefour de Zhongshan Park

2007-09-07T17:51:00.000+08:00

Peut-etre avez vous l'impression en lisant mes derniers messages que ma vie depuis mon depart n'est qu'une suite de deboires et de malchance ? Et bien vous avez en partie raison. Mais heureusement pour moi ce n'est pas que ca. Car chaque jour est un pretexte pour faire de nouvelles decouvertes.

L'une des premieres fut dans un endroit assez improbable, a Carrefour ! Oui, dans cette chaine de grande distribution typiquement francaise qu'est notre bon vieux Carrefour.
En apparence il ressemble de beaucoup a ceux que l'on trouve en France. Bien sur la plupart des marques sont chinoises mais l'on trouve tout de meme de nombreux produits europeens et notamment francais, tel que le "Caprice des Dieux" (environ 5 euros le petit fromage) , le beurre "President", le gel-douche "Nivea" ou encore le dentifrice "Colgate", ce qui est bien pratique lorsque l'on ne connait absolument pas les marques chinoises.
Mais bien sur afin de s'adapter au marche local le supermache offre une grande variete de produits typiquement chinois. En particulier des fruits et legumes aux aspects etranges, de nombreuses varietes de riz (promo: 10 kgs de riz a 2,50 euros !!!), des pattes de poulet (voir ci-dessous), etc.

C'est en arrivant au rayon poissonerie que l'on sent que les cultures sont tres differentes: dans des bacs remplis a moitie d'eau (trouble bien sur), outre les anguilles, crabes et diverses especes de poissons, vous pouvez vous offrir une tortue a deguster a votre gout en famille ou avec des amis.

Mais la palme revient tout de meme, et haut la main, au bac de crapauds. Quoi que la scene ou une employee chope une tortue, la coupe en deux et la vide etait egalement peu ragoutante. Dans tous les cas je ne veux pas savoir comment ces bestioles sont cuisinees.

Heureusement pour vous je n'ai pas trouve le rayon des sepents ou des cafards grilles.
C'est tout pour aujourd'hui mais ne croyez pas que mes decouvertes se limitent au Carrefour, loin de la.

Sixième tracasserie: l'administration chinoise

2007-09-06T21:56:00.000+08:00

J'ai déclaré dans un message précédent que l'administration chinoise était au moins aussi compliquée que son homologue française. Je me trompais. ELLE EST MILLE FOIS PIRE !!!!

Tout étranger doit s'enregistrer à la police de son quartier le plus rapidement possible. Moi ce que j'avais compris au départ c'est que tout étranger doit s'enregistrer à partir du moment où il a une adresse. Logeant chez mon cousin et sa copine dans les premiers temps je pensais m'enregistrer une fois mon appartement trouvé. Looouuurde erreur !

C'est en allant m'inscrire dans mon université que l'administration de celle ci m'apprit que j'aurais dû m'enregistrer dès mon arrivée. Car l'université se charge de changer notre visa valable un mois en un permis de résidence valable un an, mais elle a besoin pour cela du papier que donne la police lorsque l'on s'enregistre.

Je me rends donc à la police du quartier de mon cousin. Les policiers (aussi travailleurs que leurs homologues français) regardent longuement mon passeport et le papier que m'a donné l'université pour aller à la police (oui les Chinois adorent les petits papiers) puis m'expliquent difficilement par l'intermédiaire d'une Chinoise qui parle anglais qu'il faut que je revienne avec le bail de mon appartement. Mais je n'ai pas d'appartement ! Et bien celui de mon cousin. Pfffff, bon je rentre bredouille.

J'y retourne plus tard avec le bail en question. Mais non, ça n'est toujours pas bon ! Le bail a expiré depuis un mois. Les policiers me demandent de revenir avec le bail actuel (y'en a pas) mais aussi, et c'est le plus drôle, avec mon permis de résidence !!!! Oui oui, vous avez compris, ce même permis de résidence que mon université me donnera dès que je leur aurai donné le papier de la police ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!!!!!!!!! Après une furieuse envie d'insulter le policier qui m'annonce ça, je le remercie courtoisement et m'en vais d'un pas léger et tranquille.

Voilà j'en suis là pour le moment, j'y suis retourné une troisième fois hier pour essayer de leur expliquer que je ne pouvais pas leur apporter de permis de résidence mais les policiers en service parlaient à peu près aussi bien l'anglais que mon chien, et il n'y avait personne pour traduire cette fois. Je suis donc reparti en maudissant la Terre entière. Ma dernière solution est d'aller voir mon université pour leur demander ce que je dois faire.

Le conseil du jour: si vous allez en Chine, rendez vous à la police dès que vous arrivez avec un ami chinois ou qui parle très bien la langue, ainsi qu'avec votre passeport, une photocopie de votre passeport, et le bail que vous n'avez pas.

Arrivee a Shanghai: Gros deboires et decouvertes !

2007-08-27T15:05:00.000+08:00

Bonjour a tous ! Je sais que j'aurais du poster un message depuis longtemps mais j'ai eu quelques aventures qui m'ont bien occupe. En plus je ne peux pas voir mon blog mais je peux poster des messages, donc je n'ai pas pu lire vos commentaires mais coline me les lira.

Je vous previens ca risque d'etre long donc je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui, pourtant je vous conseille de bien tout lire si vous avez envie de me charrier.

Commencons par mon depart depuis Paris. Mon voyage depuis Paris etait compose d'une escale a Heathrow (immense aeroport de Londres), or j'ai loupe mon vol (deboire numero 4) a cause d'une mauvaise indication. Un employe de la British Airways, la companie avec laquelle j'ai fait Paris-Londres, me donne un papier en me disant de revenir le lendemain pour prendre un autre vol a la meme heure.
Un peu perdu je me demande bien ou je vais pouvoir dormir la nuit. Dans un grand hall je vois un guichet pour reserver un hotel, je me renseigne et la femme me dit qu'il n'y a pas de chambres dispo en dessous de 100 livres (environ 150 euros). N'ayant pas tellement envie de payer un tel prix pour dormir une nuit, sans compter les transports, je me mets en quete d'un bureau de la British Airways, le trouve et cherche a negocier pour que la companie me paye une chambre d'hotel pour la nuit. Mais finalement j'obtiens encore mieux: un vol le soir meme pour Shanghai a bord d'un avion de la China Eastern Airlines ! Miracle me dis-je. Sauf que pour me faire enregistrer je me fais balader d'un coin a l'autre du terminal ou je dois prendre mon vol, puis je tombe finalement sur une francaise travaillant pour la companie chinoise qui se montre comprehensive avec moi.

A l'heure d'embarquement je me presente le premier dans la salle d'embarquement (motive !). En rentrant dans l'avion j'ai deja l'impression d'etre en Chine: musique chinoise, ca parle chinois tout autour de moi, c'est ecrit en Chinois un peu partout, on nous sert de la bouffe chinoise, etc.
Et enfin j'arrive a l'aeroport et mets tout naturellement a la recherche de ma valise...et ne les trouve pas (deboire numero 5). Pourtant je me suis bien presente au bon endroit mais non, ma valise na m'a pas suivi, elle est surement arrivee avec l'avion que j'ai rate ! Aie. Bon, je demande a une employe qui me dit de remplir un formulaire et me photocopie a peu pres tous les documents que j'ai. Puis elle me dit tranquillement que ma valise a peut-etre ete detruite (!!!!). Ah. Je finis quand meme de remplir le formulaire, donne l'adresse de mon cousin et sa copine chez qui je loge pour le moment. On me dit de rappeler le lendemain pour savoir s'ils l'ont retrouvee puis je m'en vais.

Je rappelle le lendemain et apres une vingtaine d'essais car la ligne est sans cesse occupee, je tombe sur un type a l'accent impossible dont je ne comprends que "recall tomorrow". J'essaie quand meme de les harceler plusieurs fois mais c'est toujours dur quand il faut appeler 20 fois pour avoir quelqu'un au bout du fil. Finalement l'aeroport appelle ce matin sur le numero de mon cousin que j'avais laisse en remplissant le formulaire pour dire qu'ils la livreraient entre 14h et 19h. Je suis donc bloque a l'appart pour receptionner ma valise. Aaaaah ca y est: alors meme que j'etais en train d'ecrire les lignes precedentes ma valise est arrivee entiere. Soulagement !

Voila c'est tout pour aujourd'hui je pense. Je vous raconterai mes decouvertes de ces 2 derniers jours une autre fois avec des photos.

Bonne journne ou soiree ou nuit selon l'endroit de la Terre ou vous vous trouvez.

Déboires et tracasseries n° 2 et 3: vaccin et valise

2007-08-21T20:50:00.000+08:00

Ca y est (ou presque), je suis à la veille de mon départ et j'ai subi (oui je suis une victime) encore deux tracasseries.

Tout d'abord le vaccin (dt-polio): je suis en effet aller me faire vacciner la semaine dernière et le médecin me dit: "vous aurez peut-être UN PEU de fièvre demain, vous prendrez alors UN PEU de doliprane". Le résultat ? Mal de crâne affreux pendant 4 jours (surtout les deux premiers), fièvre pendant 2 jours avec des pointes jusqu'à plus de 39°c, dopé au doliprane pendant 3 jours et enfin mal à l'épaule où le médecin m'a piqué pendant 5-6 jours ! Il a intérêt à être efficace ce vaccin!

Mon autre problème est celui de tout voyageur à long terme, à savoir le bouclage et surtout de la pesée de la valise. Il a fallu forcer mais j'ai finalement réussi à tout faire rentrer dans la valise, ce fut donc le moment véridique de la pesée: 27,3 kg !!! Or je suis limité à 23 kg ! Y'a comme qui dirait un léger surpoids... bon et bien on enlève quelques éléments par ci par là, quelques habits, un ou deux livres. Deuxième pesée: 24,5 kg. C'est mieux mais encore insuffisant. En rationnalisant à fond (merci Descartes) et surtout en bourrant ma petite valise que j'emporterai en cabine, j'atteins les 23,2 kg. On verra bien...

Je poste donc ce message le mardi 21 août 2007, et je pars demain en TGV pour Paris où je prendrai jeudi 23 l'avion de la British Airline qui m'emmènera à Heathrow où je prendrai un avion de la Virgin Atlantic (oui oui Atlantic) qui s'envolera pour Shanghai.

Ce message est donc le dernier que je poste en France avant un bon moment et le prochain sera écrit depuis la capitale économique de la Chine.

A bientôt sur ce blog....

Déboire n° 1: obtenir le visa

2007-08-09T05:52:00.000+08:00

Aaaah la Chine ! Quel pays merveilleux à la culture si riche, à l'Histoire si incroyable, à la gastronomie si bonne, et à l'administration si chiante (elle vaut bien l'administration française).

Donc, même pas parti que j'dois déjà faire face à une première difficulté administrative: obtenir mon visa. Voilà bien deux mois que je me suis présenté une première fois au consulat de Chine à Marseille pour collecter des informations quant aux démarches à suivre.

La Chinoise qui s'occupe d'accueillir les prétendants au voyage, aussi souriante et accueillante que le lit d'un fakir, nous donne une feuille à remplir en partie par un médecin. Bon. Mais en regardant de plus près cette feuille n'est pas si anodine, car indiquant toute une série d'examen à effectuer: électrocardiogramme, radiographie des poumons, plus un visite médicale au service des maladies tropicales et infectieuses de l'hôpital Nord de Marseille pour confirmer que je n'ai pas le typhus, la poliomyélite, la diphtérie, la fièvre écarlate, la typhoïde, une hépatite virale, la relapsing fever (en français je ne sais même pas ce que ça donne), la dysenterie, la brucellose, le streptocoque, le choléra, la fièvre jaune, la peste (???), la lèpre, de maladie vénérienne, la tuberculose, le SIDA, que je ne suis pas toxicomane, que je n'ai pas de confusion mentale, que je n'ai pas de psychoses (maniaque, parano, hallucinations, etc), plus toute une série d'informations sur ma morphologie (poids, taille vision, ainsi que de savoir si ma tête, ma peau, mon nez, ma colonne vertébrale, mon système nerveux, etc. vont bien), et enfin un examen sanguin et d'urine complet. Ouf ! Heureusement le médecin a coché une grande partie des cases à la va-vite (il a fait les examens après).

En parallèle il a fallu remplir une fiche d'inscription pour mon université à Shanghai afin que celle-ci m'envoie un formulaire JW202 et une lettre d'acceptation nécessaires à l'obtention du visa. Cette fiche demande encore toute une série d'informations peu courantes. Tout d'abord mes nom et prénom en chinois. Hein ? Bon, on laisse tomber. Ensuite des informations générales. Puis quelques questions peu banales qui semblent annoncer la couleur: par exemple la profession des parents, mais surtout leur lieu de travail et leur employeur. Je remplis donc cette fiche, y joint photos, photocopie du passeport et autres documents demandés, puis envoie le tout à l'université. La femme de l'université qui s'occupe des étudiants étrangers m'avertit par mail de la bonne arrivée de mon courrieret m'indique qu'il faudra attendre au moins 3 semaines avant que l'administration chinoise examine mon dossier et lui donne le formulaire tant désirée, pour qu'elle puisse ensuite me l'envoyer. Aïe ! Il reste un peu plus d'un mois et demi seulement avant mon départ ! Heureusement, comprenant mon désarroi, elle m'envoie le formulaire le plus rapidement possible par courrier prioritaire (c'est bien la première fois qu'un ou une fonctionnaire chinois(e) se bougent pour moi).

Le formulaire enfin reçu, tout content je m'en vais retrouver la joviale chinoise de l'accueil du consulat chinois pour, enfin !, demander mon passeport. La gentille madame regarde nos papiers et demande de faire 3 photocopies des documents. Ah ? Bon d'accord, une photocopieuse est prévue à cet effet. Retour au guichet: Non, non, en fait c'était juste une photocopie des 3 documents. Et là, miracle de la vie: en guise d'excuse de s'être mal exprimée ELLE SOURIT ! Donc, moment véridique, pourrais-je avoir mon passeport...mais c'est que je n'ai pas fait remplir par le médecin la seconde fiche que l'on ne m'avait pas donné la première fois ! Problème: le médecin (car la seconde fiche doit être remplie par le même médecin que pour la première) est parti en vacances ! Dans sa bonté infinie, madame soleil garde les documents soigneusement récoltés ainsi que mon passeport pour que ma demande soit malgré tout examinée. Nous sommes alors le 2 août et je dois revenir le mercredi 9 août pour savoir si toutes ces péripéties ont abouti. En attendant il faut remplir la nouvelle fiche. Ce n'est, bien heureusement, qu'un tout petit certificat qui ne demande de la part du médecin qu'une signature et un tampon. Chance: le médecin revient alors une journée pour signer des papiers !

Mercredi 9 août (à deux semaines de mon départ), nous revenons donc avec le dernier document pour récupérer éventuellement mon passeport avec le visa dessus. Bingo ! J'ai mon visa ! Et la seconde fiche ne les intéresse même pas semble-t-il (une nouvelle inquiétude pour rien...). Aaaah...soulagement ! Examinons ce visa...mais! Il n'y a écrit qu'une entrée ! Or revenant pour les fêtes de fin d'année, j'avais demandé 2 entrées ! Et aller, retour dans la queue. Explication à la charmante demoiselle, si, si, celle-ci est vraiment souriante...petit détail, elle ne parle quasiment pas français, c'est pratique. Donc elle fait venir l'aimable qui s'est occupée de nous jusqu'ici et nous explique que c'est normal et que je devrai faire une demande auprès de la mairie de Shanghai pour avoir l'autorisation de rentrer CHEZ MOI pendant 10 jours ! Ca, j'étais censé le deviner...

Enfin, tout est bien qui finit bien, j'ai mon passeport dans les temps !

Nous retiendrons finalement les deux leçons suivantes: -pour obtenir votre visa chinois, si vous n'avez pas l'habitude, commencez 6 mois à l'avance
-l'administration chinoise est aussi rapide qu'un panda dans un 110m haie (JO obligent), et aussi simple qu'un casse-tête chinois.

"Shanghai Baby" - Weihui

2007-08-03T22:05:00.000+08:00

WEIHUI
Shanghai Baby
Traduit par Cora Whist

Collection Picquier poche
Poche n° 196
384 pages / 7,50 € / ISBN : 87730-634-8

Ce roman décrivant les tracas de la vie d'une Shanghaïenne surnommée Coco vaut le détour. Pour vous donner une meilleur impression que ma propre description je vous propose de lire la quatrième de couverture:

"Shanghai Baby, interdit, saisi et pilonné dans son pays comme au bon vieux temps de la Révolution culturelle, bouscule hardiment les tabous et souffle un vent nouveau et provocateur sur la Chine.
Coco, une jeune femme sans complexes animée d'une prodigieuse soif de vivre et de tout découvrir, raconte le roman de sa vie aimantée par ces deux pôles que sont Tiantian le frère de coeur, peintre fragile et impuissant, et Mark, l'amant allemand. Pour décor, Shanghai et le goût de ses nuits scintillantes. Et pour moteur, les rencontres, le questions, et par-dessus tout le désir de faire entendre sa voix, la lumière d'un regard clair et franc sur le monde.
Servi par un rythme de narration original et une écriture jonglant avec poésie occidentale et chanteurs pop, Shanghai Baby est le roman d'une "femme jeune et jolie, qui dit ce qu'elle pense" et revendique haut et fort sa liberté. En dépit de la censure, il ne cesse de trouver d'innombrables lecteurs, faisant de Weihui un phénomène national. Tant il est vrai qu'à ce jour aucun écrivain n'a provoqué un tel remue-ménage en Chine."

Guides indispensables

2007-07-22T05:16:00.000+08:00

Pour des expédition chinoises ou tout simplement pour découvrir Shanghai, je me suis muni de l'imposant guide du routard sur la Chine édition 2006-2007 ainsi que du petit futé sur Shanghai, bien que le guide du routard soit largement suffisant car très complet. j'ai agrémenté cette bibliographie d'un certain nombre de cartes sur la Chine et Shanghai, notamment la cartoville sur Shanghai éditée par Gallimard.

...3...2...1...mise à feu !

2007-07-21T21:35:00.000+08:00

Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous.
Ce moment très solennel marque la création de ce blog dédié à mon séjour à Shanghai et à mes divers voyages et découvertes intrachinois durant l'année étudiante à venir.

Je vous dois néanmoins une petite explication avant de poursuivre le développement du blog.
je suis étudiant en troisième année à l'Institut d'Etudes Politiques (Sciences Po si vous préférez) d'Aix en Provence, et comme tout étudiant de troisième année (ou presque...) je passe mon année étudiante à l'étranger. Certains ont choisi l'option de faire un stage en entreprise ou dans une administration à l'étranger ou même en France (il y en a même d'assez fous pour aller à Nancy !), j'ai préféré pour ma part opter pour un séjour dans une université étrangère.
La Chine m'attirant et apprenant la langue depuis ma première année à Sciences Po, c'est tout naturellement que j'ai choisi ce pays, d'autant plus que je devrai rendre durant ma quatrième année un mémoire et que je n'ai pas trouvé de sujet plus aisé que celui de la démocratie en Chine !
N'ayant le choix qu'entre Pékin, Shanghai et Chongqing, la destination n'a pourtant pas été très facile à déterminer. Chongqing ne m'attirait pas vraiment, préférant m'installer dans une ville côtière peut-être plus occidentalisée selon les dires. Maintenant si vous me demandez pourquoi j'ai choisi Shanghai plutôt que Pékin je vous répondrai que je ne sais pas vraiment. Peut-être le climat, peut-être le fait que Shanghai est réputée plus occidentalisée que Pékin, allez savoir.

Toujours est-il que c'est le SISU (Shanghai International Studies University) qui sera ma destination quotidienne.
Allez, je vous donne mon programme de l'année pour vous faire un peu râler: Pré-rentrée le 1er septembre et fin de l'année le 30 juin (ça c'est pas cool); 15h de cours par semaine à raison de 3h tous les matins pendant 5 jours de la semaine (ça c'est cool) ce qui me laissera le temps de découvrir la ville tous les après-midi; mais le pompon c'est quand même les vacances: un peu plus d'un mois de vacances vers le mois de février pour le nouvel an chinois, une semaine en octobre et en mai, plus les divers jours fériés, auxquels je n'oublierai pas d'ajouter l'important nombre d'heures d'absence autorisées (tout ça c'est très très cool !)
Bon, pour ne pas trop vous démoraliser gardez à l'esprit que je me lance dans un long voyage dans un pays dont je ne suis pas encore capable de parler la langue, que je suis loin d'être un pro en anglais et, pour couronner le tout, que mes 15h de cours hebdomadaires sont des cours de chinois en anglais ! Vous voyez dans quel pétrin je me suis fourré ? Remarque je l'ai voulu...

Dans ce blog vous pourrez donc partager une partie de mes découvertes, que ce soit à Shanghai et ses alentours, ou durant les voyages que me permettent de faire mes nombreuses vacances.

Je vous souhaite une agréable visite et espère avoir de vos commentaires...

P.S.: j'ai oublié de préciser que mon départ est prévu pour le 23 août 2007.